Middellandse Zee
Alexandrië in Egypte is de tweede stad van het land en de enige die naar de zee gekeerd ligt in plaats van naar de woestijn. Alexander de Grote stichtte haar in 331 v.Chr., en van die stad is bovengronds vrijwel niets meer te zien. Wat blijft, is een lange boulevard aan de Middellandse Zee, een werkende haven, goede vis en een handvol plekken die echt de moeite waard zijn.
Dat hangt ervan af waarvoor u naar Egypte bent gekomen. Heeft u zeven dagen en kent u Luxor of Aswan nog niet, ga dan eerst daarheen — de faraonische plaatsen zijn sterker, en Alexandrië loopt niet weg. Vanaf tien dagen, of als u de Nijl al eens gezien heeft, verdient de stad een tot twee nachten. Ze is een wisseling van register: zeelucht, Griekse en Romeinse in plaats van faraonische geschiedenis, en een gewone Egyptische stad die haar dagelijkse werk doet, in plaats van een toeristenstrook.
Wees duidelijk over wat Alexandrië niet is. Geen strandvakantie. De stadsstranden zijn smal, vol en ingeklemd door het verkeer van de Corniche, en de zee is niet de reden om te komen. En geen plek waar u door antieke ruïnes wandelt. Het grootste deel van de antieke steen ligt onder de moderne straten of onder het havenbekken.
Alexander de Grote stichtte de stad in 331 v.Chr., helemaal aan het einde van de faraonische tijd, en Grieks was ze vanaf de eerste dag. Na zijn dood werd Alexandrië de hoofdstad van de Ptolemaeën, de Griekse dynastie die Egypte bijna drie eeuwen lang bestuurde en die eindigde met Cleopatra, de laatste van de lijn. Zet dat vooraf vast in uw hoofd: dit is geen faraonische stad die toevallig aan zee ligt. Haar geschiedenis is Grieks, daarna Romeins, daarna Byzantijns, daarna Ottomaans en daarna modern, en de farao's spelen er nauwelijks een rol in.
Onder de Ptolemaeën en later onder Rome was Alexandrië een van de grote steden van de antieke Middellandse Zee: havenstad, geleerdencentrum en zetel van de beroemde bibliotheek. Die versie van de stad is in wezen verdwenen, en niet door één ramp. Belegeringen, aardbevingen, het verlies van aanzien zodra Rome en later Constantinopel zwaarder gingen wegen, en het langzame dichtslibben en herbouwen waarmee een oude stad onder een levende verdwijnt, deden het werk samen. Het antieke stratenplan ligt onder het moderne raster, en plaatselijk onder het havenbekken.
De stad waar u vandaag doorheen loopt, stamt grotendeels uit de negentiende en twintigste eeuw, uit de tijd waarin Alexandrië een kosmopolitische handelshaven was met grote Griekse, Italiaanse en andere buitenlandse gemeenschappen. Daar komen de verbleekte Europese gevels in het centrum vandaan, en de oude Griekse en Italiaanse cafés, en het als klein museum bewaarde appartement van de Grieks-Alexandrijnse dichter Kavafis. Vandaag is het een werkende stad van ongeveer vijf miljoen inwoners, de tweede van Egypte, en ze voelt als een ander land dan Caïro: zeelucht, nattere winters en een eigen tempo.
De bibliotheek van Alexandrië is niet in één nacht afgebrand. Ze verviel over eeuwen: brand tijdens het beleg van Caesar in 48 v.Chr., het wegvallen van de koninklijke financiering, het langzame wegtrekken van de geleerden, het geleidelijke uiteenvallen van de stad onder Romeins bestuur. In de late oudheid had ze haar werk gestaakt. Er is geen enkele schuldige, en er is ook geen gebouw meer. Niets ervan is bewaard, en waar ze precies stond, weet niemand.
Wat u wel kunt bezoeken, is de Bibliotheca Alexandrina, in 2002 geopend aan de Corniche in Shatby, dicht bij het vroegere koninklijke kwartier. Het is een werkende bibliotheek en een cultureel centrum, geen reconstructie. De leeszaal is de reden om te gaan: een reusachtige, schuin geplaatste schijf van een gebouw, getrapte niveaus, licht dat door het hellende dak naar binnen valt. Binnen zijn kleine musea, waaronder oudheden en handschriften. Een uur volstaat, tenzij u sowieso van bibliotheken houdt — neem er dan twee.
Stel uw verwachting vooraf bij, want juist hier lopen bezoekers de grootste teleurstelling op. De moderne bibliotheek draagt de naam en de associaties van de plek, maar bezit niets van de antieke collectie — er valt ook niets te bezitten, want die ging lang geleden verloren. Als hedendaagse stadsarchitectuur en als serieus onderzoeksinstituut is het gebouw indrukwekkend. Als venster op de antieke bibliotheek blijft er een naam over en weinig meer, en wie voor dat tweede kwam, vertrekt met een leeg gevoel.
Fort Qaitbay staat op de westelijke punt van de oostelijke haven, op de plek van de vuurtoren Pharos. Het fort verrees in de jaren 1470 voor sultan Qaitbay, en stenen van de ingestorte vuurtoren werden erin hergebruikt. Vanbinnen is het tamelijk kaal; de reden om te gaan zijn de ligging en het uitzicht terug over de Corniche. De zuil van Pompeius, verder landinwaarts, heeft met Pompeius niets te maken — ze werd rond 298 n.Chr. opgericht voor keizer Diocletianus en kost u twintig minuten.
De catacomben van Kom el-Shoqafa zijn de sterkste afzonderlijke plek. Een wenteltrap brengt u omlaag naar een grafcomplex uit de 2e eeuw n.Chr., waar Egyptisch, Grieks en Romeins beeldhouwwerk dezelfde wanden delen, met Anubis in Romeins soldatenuniform. Het onderste niveau staat meestal onder water. Direct ernaast ligt Kom el-Dikka, met een klein Romeins theater en een badcomplex. Het Grieks-Romeins Museum, in 2023 heropend na een lange sluiting, toont het beste dat in de stad is opgegraven.
De rest is sfeer in plaats van monumenten: de boog van de Corniche in de schemering, de oude Griekse en Italiaanse cafés in het centrum, de vis op ijs in Anfoushi, het als klein museum bewaarde appartement van de dichter Kavafis. Voor sommigen is dat te mager. Voor anderen is het de beste dag van hun reis.
Het ene antieke bouwwerk waarvan iedereen gehoord heeft, is de vuurtoren. De Pharos van Alexandrië stond aan de ingang van de haven en gold als een van de zeven wereldwonderen van de oudheid. Net als de bibliotheek is hij weg. Hij ging over eeuwen ten onder, met aardbevingen onder de oorzaken, en tegen de tijd dat sultan Qaitbay in de jaren 1470 zijn fort op die plek neerzette, lag er gevallen steen voor het oprapen om in de muren te verwerken. Dat is de eerlijke stand van zaken: geen vuurtoren om te zien, alleen de plaats waar hij stond en een middeleeuws fort dat deels uit zijn puin bestaat.
Toch is dat iets waard. Fort Qaitbay bezet precies de landtong waar het wereldwonder ooit stond, en boven op de muren kijkt u uit over de havenmond waar de vuurtoren de schepen doorheen loodste. Vanbinnen is het fort grotendeels leeg, dus verwacht geen zalen vol vitrines. Ga om de ligging: de zee aan drie kanten, de Corniche die in een lange boog wegbuigt, en het besef dat de haven de kern is waar de hele stad omheen gebouwd is. Op een heldere, winderige middag heeft u hier het beste uitzicht van Alexandrië.
Reken er een kort bezoek voor, geen halve dag. Een half uur om de wallen rond te lopen en de plek in u op te nemen is voor de meesten genoeg, langer als het licht goed is en u wilt blijven zitten. Met een rustig stuk Corniche erbij en een blik op de vissersboten beneden vult de westkant van de haven een makkelijke twee uur die u geen conditie kost — een nuttig tegenwicht tegen de trappen van de catacomben.
Als men zegt dat de antieke stad onder de haven ligt, is dat letterlijk bedoeld. Resten van het oude koninklijke kwartier en van de vuurtoren liggen in het ondiepe water van de oostelijke haven, vlak bij de kust. Daar bevindt zich een flink deel van wat bewaard is gebleven: niet in de open lucht tentoongesteld, maar op de zeebodem, en een deel ervan is opgetakeld. Verschillende sfinxen en hergebruikte blokken die u in de stad ziet staan, en stukken die nu in het museum liggen, kwamen uit dat water in plaats van uit de grond.
Duiken op de verzonken resten kan, met een gecertificeerde aanbieder, en met een bescheiden verwachting. De oostelijke haven is ondiep en dichtgeslibd, het zicht bedraagt vaak een tot twee meter, en of een duik doorgaat, hangt van het weer van die dag af. Duikers met een uitgesproken belangstelling voor de archeologie genieten ervan om wat het is. De meeste bezoekers halen meer uit de stukken die geborgen en schoongemaakt zijn, want daar ziet u tenminste waar u naar kijkt.
Toch verklaart dit de stad beter dan wat ook. Alexandrië stelt bezoekers teleur die ruïnes verwachten, omdat haar ruïnes grotendeels niet liggen waar u ertussen kunt lopen: ze liggen onder de moderne straten, bedolven onder latere bebouwing, of onder water nadat bodemdaling en aardbevingen de kustlijn hebben herschikt. De stad is haar verleden niet kwijt. Dat verleden ligt alleen buiten handbereik, en dat is een ander en interessanter probleem dan wanneer er niets bewaard zou zijn.
Ziet u één ding in Alexandrië, maak daar dan de catacomben van Kom el-Shoqafa van, en neem er de tijd voor. Het is een grafcomplex uit de 2e eeuw n.Chr., uitgehakt in de rots en bereikbaar via een wenteltrap die om een open schacht heen naar beneden draait. Wat het meer maakt dan een reeks graven, is het beeldhouwwerk. Egyptische, Griekse en Romeinse stijlen staan naast elkaar op dezelfde wanden, het duidelijkste voorbeeld in de stad van de vermenging waarop Alexandrië gebouwd is, en de jakhalskoppige Anubis in Romeins soldatenuniform is het beeld dat mensen onthouden. Het onderste niveau staat meestal onder water, dus alles ziet u niet, maar om de hoofdkamers gaat het.
Daaromheen ligt de rest van de Grieks-Romeinse kern, en die verdient een gids. Kom el-Dikka, op korte afstand, heeft een klein, goed bewaard Romeins theater en de resten van een badcomplex, midden uit de moderne stad gegraven. De zuil van Pompeius, verder landinwaarts, is één hoge zuil, rond 298 n.Chr. opgericht voor keizer Diocletianus en pas veel later ten onrechte naar Pompeius vernoemd; twintig minuten en geen minuut meer. Het Grieks-Romeins Museum, in 2023 heropend na een lange sluiting, verzamelt het beste dat uit de stad en haar haven tevoorschijn is gekomen, en juist dat museum slaan haastige bezoeken over.
De reden om uw gids bij deze drie te zetten en niet bij de bibliotheek of de Corniche, is dat de bordjes ter plekke weinig zeggen en de aantrekkingskracht historisch is in plaats van visueel. Een zuil, een klein theater en een grafcomplex leggen zichzelf niet uit. Iemand die de Griekse en Romeinse tijd kent, maakt er het verhaal van een stad mee: eerst Grieks, daarna Romeins, en al die tijd met haar eigen goden in het mengsel. Zonder dat verhaal blijven het stenen. Met dat verhaal erbij is het de dankbaarste halve dag van Alexandrië.
Alexandrië ligt zo'n 220 km van Caïro. De sneltreinen doen er ongeveer tweeënhalf uur over en zijn de beschaafde keuze. Over de weg is het zo'n drie uur per richting, meer als het verkeer in Caïro een slechte ochtend heeft. Dagtochten worden verkocht en werken ook, maar u vertrekt voor zonsopgang, ziet drie plekken in vogelvlucht en bent na het invallen van de duisternis terug. Een lange dag voor wat het oplevert.
Bij de weg hoort één waarschuwing: rijtijden zijn in Egypte geen belofte. Op de meeste verbindingswegen staan controleposten, waar buitenlandse passagiers routinematig om paspoortgegevens wordt gevraagd, dus houd een paspoort of een kopie binnen handbereik. De meeste controles duren een paar minuten en zo nu en dan duurt er een veel langer. Tel daar de drukte van Caïro zelf bij op, en een dagtocht over de weg kost u vijf tot zes uur reizen voordat u iets bekeken heeft, met de onzekerheid aan het einde van de dag in plaats van aan het begin. Daarom vertrekken die dagtochten in het donker, en daarom valt de laatste plek op de lijst als eerste af.
Eén nacht is het zinnige minimum, twee als u een avond aan de Corniche en een langzame ochtend in het centrum wilt. Wij leggen Alexandrië meestal aan het begin of het einde van een reis, direct naast de internationale vluchten op Caïro, in plaats van haar tussen de Nijldagen te persen.
De plaatsing telt even zwaar als het aantal nachten, en daar gaan reisschema's het vaakst de mist in. Alexandrië is het onderdeel dat de meeste Egyptereizen nooit halen, en dat is niet onterecht: een eerste week moet zich terugverdienen op de faraonische kern — Gizeh, Luxor, Aswan — en daartegen is de kust de verkeerde prioriteit. Pas vanaf tien dagen, of op een tweede reis waarop de Nijl al gedaan is, wordt een nacht of twee hier zinnig zonder dat er iets beters sneuvelt.
Gaat de stad wel mee, dan is het begin of het einde van de reis de verstandige plek, direct naast de internationale vluchten die toch al op Caïro landen. Midden in het schema kost Alexandrië u twee reisdagen en breekt ze de tocht naar het zuiden, en dat is het laatste wat een Nijlroute kan gebruiken. Achteraan werkt ze als een bewuste omschakeling: na een week tempels in de hitte zijn een paar koelere dagen aan zee, met een andere geschiedenis erachter, eerder een verademing dan een karwei.
De reis erheen is niet het obstakel dat men verwacht. De sneltrein vanuit Caïro doet het traject in ongeveer tweeënhalf uur en staat, anders dan een auto, niet stil in het Caïreense verkeer, waardoor een overnachting werkelijk eenvoudig te regelen valt. Het obstakel zijn alleen de dagen: Alexandrië vraagt er twee om de moeite waard te zijn, en op een korte eerste reis zijn die twee dagen bijna altijd beter besteed verder naar het zuiden.
Alexandrië is de plek waar u vis eet, en dat doet ze beter dan waar ook in het land. De gang van zaken is eenvoudig en goed om vooraf te kennen: u kiest uw vis op gewicht van een bed ijs voor in het restaurant, en hij komt gegrild of gebakken terug, met salades en brood erbij. De zeekant rond Anfoushi, bij de westelijke haven, is daarvoor de voor de hand liggende plek, met de vangst van die dag uitgestald om uit te kiezen. Dit is een van de echte genoegens van de stad, en een goede reden om te blijven eten in plaats van de middagtrein terug te halen.
Naast de vis is de oude cafécultuur in het centrum het tweede om op te zoeken. De kosmopolitische eeuw van Alexandrië liet Griekse en Italiaanse cafés achter met het interieur nog op zijn plaats, en een onopgejaagde koffie in zo'n zaak hoort bij waar de stad voor dient. Het register is trager en Europeser dan dat van Caïro, en het beloont reizigers die hier een avond gaan zitten in plaats van voor het donker een lijst monumenten af te werken.
Deze stad draait op een andere kalender dan de rest van Egypte. De zomer ligt hier rond de 30 °C in plaats van de 40 °C van Luxor, dus juli en augustus zijn de volle maanden en de boulevard vult zich met Egyptische vakantiegangers. De winter is mild, maar naar Egyptische maatstaven echt nat: Alexandrië krijgt meer regen dan bijna elke andere plek in het land, zo'n 200 mm per jaar, en een grijze, winderige januariweek is normaal. Voor- en najaar zijn de betrouwbare keuze — warm, droog genoeg, en de bezienswaardigheden zijn leeg.
De winterregen is de eigenlijke valkuil, omdat hij precies de redenen om te komen ondermijnt. De helft van wat Alexandrië aantrekkelijk maakt, speelt zich buiten af: de Corniche in de schemering, de wandeling door het centrum, de ligging bij Qaitbay. Een natte, winderige januaridag schrapt dat alles en laat u met drie overdekte stops achter. De hitte is hier nooit het probleem dat ze in Opper-Egypte is; het weerrisico is het omgekeerde, een grijze kust in plaats van een felle zon. Vallen uw reisdata midden in de winter, dan is dit het enige deel van het land waar het seizoen werkelijk tegen een bezoek pleit.
In de praktijk keert de kust het patroon van het Nijldal om. Luxor en Aswan vragen om een winter- of schouderdatum om draaglijk te zijn; Alexandrië is op haar best in het voor- of najaar, en op haar levendigst, zij het ook op haar drukst, in de hoogzomer die alles ten zuiden van haar afstraft. Bouwt u een route over meerdere seizoenen, dan is dat nuttig om te weten: kust en dal zijn op net iets andere momenten aangenaam, en de schoudermaanden passen bij allebei.
De strandvraag komt vaak genoeg terug om haar behoorlijk te beantwoorden. De stadsstranden zijn smal en druk, door een lage muur van de weg gescheiden, en het water vlak bij de havens zouden wij niemand aanraden om in te zwemmen. De zee maakt de stad hier aangenaam om in te zijn — de bries, het licht, de lange boog van de Corniche — in plaats van dat u erin gaat.
Is zwemmen voor u werkelijk belangrijk, dan liggen de rustigere stukken oostwaarts, richting Montazah en Maamoura, en die zijn beter dan alles in het centrum. Niets daarvan haalt u op een dag waarop al drie bezienswaardigheden en een trein staan, en dat is een andere manier om te zeggen dat de stranden bij de overnachting horen of bij niemand.
Het loont ook om te weten voor wie de boulevard bedoeld is. Juli en augustus zijn hier de drukke maanden, wanneer de Egyptenaren zelf de stranden vullen, want de zomer draait in Alexandrië rond de 30 °C tegenover de 40 °C van Luxor, en in augustus is de stad enkele graden koeler dan Caïro, met een zeebries erbij. Hier ontvlucht Egypte zijn eigen hitte. De menigte op het zand in augustus is binnenlands vakantiepubliek en geen toeristenstroom, wat een deel van de charme van de stad uitmaakt en tegelijk verklaart waarom een buitenlandse bezoeker in badkleding daar het uitzonderlijke is in plaats van het gewone.
Dit is een werkende miljoenenstad, geen badplaats, en zo gedraagt ze zich ook. Het stratenraster van het centrum laat zich te voet verkennen, en de Corniche is een lange, vlakke wandeling, maar de Corniche oversteken vraagt zenuwen. Het verkeer is dicht, de trottoirs zijn ongelijk, taxi's zijn goedkoop en makkelijk te vinden. U wordt minder aangesproken dan in Luxor of bij de piramides, omdat er veel minder bezoekers komen.
Men kleedt zich conservatiever dan u aan een mediterrane boulevard zou vermoeden. Lokale vrouwen zwemmen gekleed, en een badpak op het stadsstrand valt op. Weg van het water is gewone reiskleding prima. In het centrum wordt Engels breed verstaan, in de westelijke wijken duidelijk minder.
Heeft u één volle dag, met een gids voor de historische plekken, dan is dit de eerlijke volgorde: eerst de catacomben van Kom el-Shoqafa, dan Kom el-Dikka en het Grieks-Romeins Museum vlakbij, en de zuil van Pompeius als korte toevoeging. Dat is de Grieks-Romeinse halve dag, en dat is het deel dat het meest om uitleg vraagt. De bibliotheek en de Corniche vullen de rest, en fort Qaitbay aan de westelijke haven is het natuurlijke slot, met het licht in de rug en de vissersboten onder u.
Een tweede dag is het moment waarop de stad ophoudt een lijst plekken te zijn en een plaats wordt. Gebruik hem voor een trage ochtend in het centrum tussen de verbleekte gevels en de oude cafés, een onopgejaagde lunch met vis van het ijs bij Anfoushi, en tijd op de Corniche zonder vertrek boven uw hoofd. Precies dit deel schrapt een dagtocht volledig, en precies dit deel herinneren de mensen zich die Alexandrië aanraden.
De enige harde beperking in elk plan zijn de catacomben en hun trappen. Er is een wenteltrap rond een open schacht en er is geen lift, dus wie onvast ter been is, bouwt de dag rond wat haalbaar blijft en accepteert dat juist deze beste plek buiten bereik kan liggen. Al het andere — de bibliotheek, de Corniche, de ligging bij Qaitbay — is veel milder, en dat is nuttig om te weten wanneer u verdeelt wie in het gezelschap wat doet.
Dat kan, en de lokale bevolking doet het de hele zomer. De stadsstranden zijn vol, smal en door een lage muur van de weg gescheiden, en het water dicht bij de haven zouden wij niet aanraden. Is zwemmen belangrijk, dan zijn de rustigere stukken oostwaarts richting Montazah en Maamoura beter. Maar niemand zou hiervoor moeten komen.
Nauwelijks. Alexandrië werd gesticht in 331 v.Chr., helemaal aan het einde van de faraonische tijd, en haar geschiedenis is Grieks, Romeins, Byzantijns, Ottomaans en modern. U ziet hergebruikte faraonische blokken en een paar van elders aangevoerde sfinxen, sommige uit de haven opgetakeld. Wilt u tempels en graven, dan heten die Luxor, Aswan en het plateau van Gizeh.
Ja, met een gecertificeerde aanbieder, en met getemperde verwachtingen. Resten van het koninklijke kwartier en van de vuurtoren liggen in het ondiepe water van de oostelijke haven, maar het zicht is vaak een tot twee meter, de plek is dichtgeslibd, en de duiken hangen van het weer af. Duikers met een bijzondere belangstelling beleven er plezier aan. De meesten bekijken de stukken liever in het museum.
Er zijn treden en geen lift. U daalt af via een wenteltrap rond een open schacht en beweegt zich daarna door lage, vochtige gangen over een ongelijke vloer. Wie onzeker is op trappen, krijgt het lastig, en rolstoeltoegankelijk is hier niets. De hoofdkamer is de moeite waard als u haar haalt, en daar is van bovenaf geen vervanging voor.
Voor de Corniche en de bibliotheek niet. Voor de catacomben, Kom el-Dikka en het Grieks-Romeins Museum maakt een gids die de Griekse en Romeinse tijd kent van een hoop stenen een verhaal, want de bordjes ter plekke zeggen weinig. Betaalt u in Alexandrië maar één dag voor een gids, kies dan deze drie.
Eén nacht is het zinnige minimum en twee is beter. Een dagtocht vanuit Caïro kan en wordt ook verkocht, maar hij kost u vijf tot zes uur reizen voor drie gehaaste plekken en niets van de stad zelf. Eén nacht levert een avond aan de Corniche op, een tweede een trage ochtend in het centrum zonder vertrek boven uw hoofd. Voorbij twee nachten hebben de meeste bezoekers gezien waarvoor ze kwamen.
Ja. De sneltreinen leggen de ruim 220 kilometer in ongeveer tweeënhalf uur af en staan, anders dan een auto, niet stil in het Caïreense verkeer of bij de controleposten op de verbindingswegen. Over de weg bent u zo'n drie uur per richting kwijt, en die tijd is veel minder voorspelbaar. Blijft u overnachten, dan maakt de trein het geheel eenvoudig; alleen wie onderweg wil stoppen, heeft reden voor een auto.
Nee. De vuurtoren, een van de zeven wereldwonderen van de oudheid, ging over eeuwen ten onder, en in de jaren 1470 verwerkte sultan Qaitbay zijn gevallen steen in het fort dat nu op die plek staat. Er valt dus geen vuurtoren te bekijken, alleen fort Qaitbay op precies zijn plaats en het havenuitzicht dat het bewaakt. Dat, plus het besef dat u staat waar ooit een wereldwonder stond, is de reden voor het korte loopje erheen.
Inreisregels, openingstijden, reisadviezen en wisselkoersen veranderen. Controleer ze bij de bron, niet hier.
Geschreven en gecontroleerd door de redactie van Rondreis Egypte · Laatst gecontroleerd op . Inreisbepalingen, prijzen en openingstijden veranderen — controleer alles wat ertoe doet bij de officiële instanties waarnaar deze pagina verwijst.
8 dagen · Klassiek Egypte
De route die de meesten als eerste kiezen, in de lengte waarvoor hij bedoeld is: Gizeh en het Grote Egyptische Museum, daarna een vlucht naar Luxor en vier nachten varen tot aan Aswan.
vanaf US$2.135 / per persoon
8 dagen · Nijl & Rode Zee
Deze reis gaat zonder schip. Gizeh en het Grote Egyptische Museum, een nacht in Luxor voor beide oevers, twee nachten aan de Rode Zee en dan terug naar Caïro voor de Citadel, het koptische Caïro en de koninklijke mummies.
vanaf US$2.040 / per persoon
10 dagen · Klassiek Egypte
Vijf nachten in Caïro, aan weerszijden van een vaartocht van vier nachten van Luxor naar Aswan. De dagen in Caïro zijn privé, alleen uw gezelschap en een gids; de bezichtigingen vanaf het schip deelt u met een kleine groep.
vanaf US$2.635 / per persoon
