Luxor · Westoever
De Hatsjepsoet-tempel is de dodentempel met drie terrassen die in Deir el-Bahari, op de westoever van Luxor, tegen de rotswand is gebouwd. Hij lijkt op niets anders dat uit het oude Egypte bewaard is gebleven, en hij is tegelijk een van de heetste plekken waar u ooit zult staan. Beide tellen bij de planning even zwaar. Deze pagina behandelt wat de tempel is, wat u er binnen moet bekijken en wanneer u er moet zijn.
Het is een dodentempel, geen graf. Hatsjepsoet werd begraven in de Vallei der Koningen, aan de andere kant van de bergkam achter het gebouw. De tempel was de plek waar haar cultus na haar dood in stand werd gehouden: offers, ritueel, herinnering. Zijn antieke naam, Djeser-Djeseru, wordt doorgaans weergegeven als het heilige der heiligen. Deir el-Bahari, de Arabische naam die vandaag gangbaar is, betekent het noordelijke klooster en gaat terug op een koptische gemeenschap die de plek veel later bewoonde, lang nadat de oorspronkelijke functie vergeten was.
Het ontwerp is met niets uit die tijd te vergelijken. Drie zuilenterrassen klimmen op langs één as, verbonden door lange hellingbanen, voor een halfronde baai van kalksteenrots. Als architect geldt doorgaans Senenmoet, een hoge ambtenaar in de directe omgeving van Hatsjepsoet, maar die toeschrijving berust op gevolgtrekking en niet op een bouwinscriptie. De tempel stamt uit de 18e dynastie, zo'n drieënhalfduizend jaar geleden, toen Egypte rijk en zelfverzekerd genoeg was om te experimenteren.
Veel van wat u ziet, is reconstructie. Poolse en Egyptische teams werken hier al tientallen jaren, richten zuilen weer op en bouwen muren opnieuw op uit blokken die over het terrein verspreid lagen. Dat is geen smet, maar u moet het weten voordat u aankomt. De strakke geometrie die zo goed fotografeert, is deels een moderne prestatie — op een solide antieke basis, maar in onze tijd in elkaar gezet in plaats van intact overgeleverd.
Het verschil tussen tempel en graf is de moeite van het onthouden waard, want het verklaart waarom het gebouw staat waar het staat. Een dodentempel moest zichtbaar, bereikbaar en bemand zijn: priesters kwamen dagelijks, offers werden aangevoerd, feesten brachten processies over de rivier. Een koningsgraf moest juist verborgen blijven. Hatsjepsoet kreeg ze allebei door de openbare helft van haar dodenvoorziening tegen de oostflank van de rots te zetten, met het gezicht naar de Nijl en naar de Amon-tempels van Karnak, en de besloten helft aan de andere kant van diezelfde rots. Twee bouwwerken, één bergkam, volstrekt tegengestelde ontwerpopgaven.
De tempel stond bovendien niet op zichzelf, maar in een ruimere rituele geografie. Eenmaal per jaar stak het godsbeeld van Amon vanuit Karnak de rivier over om de tempels op de westoever te bezoeken, tijdens wat doorgaans het Mooie Feest van het Dal wordt genoemd, en Djeser-Djeseru was een van de bestemmingen. Dat is het publiek waarvoor deze architectuur bedacht is: een processie die over een opgangsweg vanaf het bouwland nadert en de terrassen al van kilometers ver tegen de rotswand ziet oplopen. Wie het gebouw als privémonument voorstelt, begrijpt er niets van.
De meeste Egyptische tempels zijn gesloten, donker en naar binnen gekeerd. Deze is open, horizontaal en gemaakt om van veraf gezien te worden. De terrassen nemen de horizontale gelaagdheid van de rotswand erachter over, zodat het gebouw leest als een voortzetting van het gesteente en niet als een object dat ervoor is neergezet. De steunen zijn sobere vierkante pijlers en zestienzijdige zuilen, terughoudend waar latere bouwwerken uit de Ramessidentijd zwaar en repetitief zijn.
Dat werkt het sterkst als u er naartoe loopt, niet vanbinnen. Loop langzaam omhoog en kijk om. Vanaf het bovenste terras overziet u het Nijldal, de groene cultuurstrook en de woestijnrand in één blik. Dat contrast is de hele geografie van het oude Egypte in één aanblik, en het verklaart waarom deze plek is gekozen terwijl er een hele rotswand te kiezen viel.
Binnen zijn de afzonderlijke kapellen bescheiden. De Anubis-kapel aan het noordelijke uiteinde van het middenterras bewaart de best behouden kleur van het terrein, met diepe rood- en blauwtinten die aan het plafond nog leesbaar zijn. De Hathor-kapel ligt aan het tegenoverliggende, zuidelijke uiteinde; haar zuilen dragen de karakteristieke kapitelen met de koeienoren van de godin. Beide ruimtes kosten weinig tijd, en beide verdienen een echte blik in plaats van een blik door de deur.
Er zit in dit gebouw een soberheid die makkelijk ontgaat aan wie net van Karnak komt. Karnak werkt door opeenstapeling: grotere zuilen, meer zuilen, elke koning die de vorige wil overtreffen. Deir el-Bahari werkt door verhouding, en dat is in de Egyptische bouwkunst het veel zeldzamere instinct. De hellingbanen liggen op de middenas, de terrassen zijn drie keer hetzelfde idee op een andere schaal, en niets doet een poging de rotswand te overstemmen. Wie dit getekend heeft, begreep dat het indrukwekkendste op de plek het gesteente zelf was, en ontwierp een gebouw dat daarvan leende in plaats van ertegenin te gaan.
Begin op het voorplein onderaan, nu een lege rechthoek van zand en steen waar niets te zien lijkt. Leeg was het niet. Bij opgravingen zijn hier in de bodem uitgehakte plantkuilen voor bomen gevonden, dus de voorzijde van de tempel was beplant in plaats van kaal, en de toegang liep over een processieweg vanaf een daltempel beneden bij het bouwland. Van die opgangsweg is vrijwel niets over, en u komt in plaats daarvan met de auto en de shuttle aan. Weten wat er verdwenen is, maakt het overgebleven gebouw leesbaarder, want de versie die u ziet begint halverwege de oorspronkelijke aanloop.
Neem de eerste hellingbaan naar het middenterras, en sta daar stil voordat u de tweede neemt. Dit is de verdieping met de inhoud, en precies de verdieping waar groepen het snelst overheen lopen. Met uw gezicht naar de rotswand ligt de Punt-zuilenhal links, aan de zuidkant, en de zuilenhal met de goddelijke geboorte rechts, aan de noordkant. De Hathor-kapel ligt voorbij de Punt-scènes, de Anubis-kapel voorbij de geboortescènes. Vier dingen die de moeite waard zijn, alle vier naast de as die u oploopt — en dat is precies de reden dat de meeste bezoekers ze alle vier missen.
Het bovenste terras bereikt u via de tweede hellingbaan. Het wordt afgeschermd door een zuilengang van vierkante pijlers met staande beelden van Hatsjepsoet ertegenaan, gehouwen in mummievorm naar het voorbeeld van Osiris. Juist deze beelden kregen de zwaarste klappen bij de latere vernielingen, en veel van wat er nu staat is opnieuw samengevoegd. Achter de zuilengang ligt een hof met kapellen eromheen, waaronder ruimtes voor de koninklijke cultus en een open hof voor de zon, en helemaal achterin het heiligdom van Amon, recht de rots in uitgehakt. Dat heiligdom is de diepste ruimte van het terrein, en met afstand de koelste.
Het gebouw heeft één as en geen doolhof, dus verdwalen kunt u niet. Wat u wel moeiteloos kunt: rechtstreeks omhoog en rechtstreeks weer omlaag lopen en geen enkele reliëfwand zien. De oplossing kost niets: sla op elk terras eerst links- en dan rechtsaf, en loop naar beide uiteinden voordat u verder klimt. Negentig minuten in die volgorde leveren een volstrekt ander bezoek op dan negentig minuten hellingbanen fotograferen.
Hatsjepsoet regeerde als farao in eigen recht, niet als regentes in naam. Zij kwam aan de macht namens haar jonge stiefzoon Thoetmosis III en nam vervolgens de volledige koningstitulatuur aan. Haar regering duurde zo'n twee decennia en was, voor zover wij weten, welvarend en stabiel, met omvangrijke bouwactiviteit in Thebe en handelsexpedities naar het buitenland.
In de officiële kunst wordt zij afgebeeld als koning: mannelijke kleding, de valse baard, de gebruikelijke koninklijke poses. Dat was minder vermomming dan protocol. Het koningschap had een vaste beeldtaal, en zij gebruikte die omdat er geen gevestigde manier bestond om een vrouwelijke farao af te beelden. Teksten over haar wisselen soms binnen dezelfde passage tussen mannelijke en vrouwelijke vormen, wat erop wijst dat de schrijvers improviseerden.
Haar beelden en cartouches werden systematisch weggehakt, hier en elders, en de schade is op het bovenste terras goed te zien. Het oude verhaal luidde: persoonlijke wraak van Thoetmosis III. De bevindingen wijzen er inmiddels op dat het uitwissen pas laat in zijn regering begon, zo'n twintig jaar na haar dood, wat politieke berekening tot een betere verklaring maakt dan wrok — het meest waarschijnlijk het veiligstellen van de troonopvolging voor zijn eigen lijn, door een onregelmatige heerser uit de overlevering te verwijderen. Het motief valt niet te bewijzen, en de wetenschap is verdeeld. Luister met milde scepsis naar elke gids die u precies uitlegt waarom.
De uitwissing was grondig maar niet volledig, en dat is op zichzelf veelzeggend. Haar naam bleef staan op plekken die moeilijk bereikbaar waren of toch al aan het oog onttrokken, en het patroon van wat vernield is tegenover wat bleef staan wijst eerder op werkploegen die instructies uitvoerden dan op een uitbarsting van woede. Haar standbeelden werden stukgeslagen en gedumpt in een kuil vlak bij de tempel, waar opgravers de brokstukken in de jaren twintig terugvonden en een aantal beelden weer in elkaar zetten. Verschillende van de mooiste staan nu in museumcollecties in Caïro en New York, en dat is de reden dat het beste beeldhouwwerk uit deze tempel niet in deze tempel staat.
Het bijschaven van de geschiedenis ging door toen de beitels allang stillagen. Zij ontbreekt op de koningslijst die in Abydos in de muur is gehouwen, samen met Achnaton, Toetanchamon en de andere heersers die het Nieuwe Rijk besloot te vergeten; de officiële overlevering liet Thoetmosis II eenvoudigweg overgaan in Thoetmosis III, alsof er niets tussen had gezeten. Wat die stilte doorbrak was de archeologie, niet de traditie: de tempel werd vrijgelegd, de weggehakte plekken vielen op, en een regering die de staat had willen wissen bleek een van de best gedocumenteerde van de dynastie. Haar eigen graf in de Vallei der Koningen, KV20, is niet voor bezoekers geopend, en de identificatie van haar mummie berust op een omstreden bewijsketen in plaats van op een inscriptie.
Ja, als u weet waar. Op het middenterras draagt de zuidelijke zuilenhal scènes van een handelsexpeditie naar Punt, een land ergens aan de kust van de Rode Zee of bij de Hoorn van Afrika. De precieze ligging is tot vandaag omstreden, met argumenten voor Eritrea, Oost-Soedan, de Somalische kust en Jemen. De expeditie bracht wierook, ebbenhout, ivoor en levende dieren mee terug, en de tempel behandelt haar als een van de bepalende prestaties van de regering.
Wat de reliëfs ongewoon maakt, is hoe scherp er is gekeken. Er zijn schepen onder zeil, beladen met wierookbomen in manden om te verplanten. Er zijn vissen, zo nauwkeurig weergegeven dat biologen afzonderlijke soorten hebben kunnen determineren. Er is de vrouw van de heerser van Punt, getekend met een lichaamsvorm die zo ver buiten de Egyptische beeldconventie ligt dat egyptologen al ruim een eeuw twisten over een medische verklaring.
De reliëfs zijn beschadigd en verbleekt, en de gemiddelde bezoeker loopt er straal aan voorbij. Het is vlak werk bij slecht licht, dus het fotografeert slecht en leest traag. Geef ze tien minuten, en ze worden het interessantste van het hele terrein. Daartegenover toont de noordelijke zuilenhal de goddelijke geboorte van Hatsjepsoet, oftewel de bewering dat de god Amon haar verwekte — het theologische argument achter haar aanspraak op de troon.
De twee zuilenhallen horen bij elkaar en vormen een doorlopend betoog, geen twee losse onderwerpen. De geboortescènes vestigen het recht om te regeren via afstamming van Amon; de Punt-scènes tonen wat die regering opleverde, namelijk rijkdom die van de rand van de bekende wereld arriveert en aan diezelfde god wordt aangeboden. Egyptische tempeldecoratie is zelden versiering. Het is een pleidooi op een muur, en dit is een van de helderst bewaarde voorbeelden van een vorst die haar eigen legitimiteit in beelden bepleit.
De wierookbomen zijn het detail om mee naar huis te nemen. Ze werden niet als vracht meegenomen maar als levende planten in manden, om in Egypte te worden uitgeplant, zodat de grondstof van het tempelritueel thuis gekweekt kon worden in plaats van ingekocht. De plantkuilen op het voorplein worden gewoonlijk met precies dat plan in verband gebracht. Of het planten ook enige tijd is gelukt, weet niemand, en iedereen die u dat wel vertelt gaat zijn boekje te buiten. De ambitie staat er intussen leesbaar op de muur: geen handelsreisje, maar een poging tot eigen productie, drieënhalfduizend jaar geleden.
Senenmoet is de naam die aan dit gebouw hangt, en hij hangt er losser dan de meeste gidsen toegeven. Hij was een hoge ambtenaar met een ongebruikelijke stapel titels, rentmeester van Amon onder meer, en leermeester van Neferoere, de dochter van Hatsjepsoet. Hij stond dicht bij de troon, hij was prominent in de jaren dat de tempel verrees, en een andere kandidaat is er niet. Wat ontbreekt is een stichtingstekst waarin staat dat hij hem ontwierp. De toeschrijving is een redelijke gevolgtrekking die als feit wordt doorverteld, en dat zijn twee verschillende dingen.
Zelf heeft hij zich wel degelijk in het gebouw gewerkt. Kleine afbeeldingen van hem zijn in de tempel uitgehakt op plaatsen waar een openstaande deur ze aan het oog onttrok, weggestopt in de bovenste kapellen in plaats van getoond. U kunt dat lezen als persoonlijke vroomheid, als de zet van een man die zich een aandeel in de offers verzekert, of als een ambtenaar die zichzelf stilletjes een koninklijk monument binnensmokkelt. Alle drie zijn gissingen. Wat geen gissing is: een man zonder koninklijk bloed kreeg de gelegenheid om dit überhaupt te doen, en dat zegt iets over hoe dit hof functioneerde.
Hij begon bovendien onder het voorplein van de tempel aan een eigen graf, wat voor een niet-koninklijke Egyptenaar een buitengewone plaatskeuze is. Het is nooit afgemaakt, het is niet open, en bovengronds valt er niets van te zien. Daarna verdwijnt Senenmoet voor het einde van de regering uit de bronnen, zonder uitleg. De liefdesaffaire met de koningin die op rondleidingen opduikt, is een verzinsel zonder enige onderbouwing, en zij houdt stand omdat zij een beter verhaal is dan een onverklaarde stilte.
Achter de ene bekende naam stond een staatsapparaat: groeven, hellingbanen, sleden, beeldhouwerswerkplaatsen en werklieden die gehuisvest, gevoed en in graan uitbetaald werden. Het duidelijkste bewaarde bewijs van hoe dat georganiseerd was staat niet hier, maar in Deir el-Medina, een klein stukje zuidelijker: het dorp van de ambachtslieden die de koningsgraven uithakten en beschilderden. Wie de logistiek boeiender vindt dan de beeldtaal, moet daarheen — en vrijwel niemand doet dat.
De cultus liep niet eeuwig door, en het gebouw kreeg een lang tweede leven. In de Ptolemaeïsche tijd werd een deel van het bovenste heiligdom verbouwd en kreeg de plek een reputatie als geneeskrachtig oord. Pelgrims kwamen twee vergoddelijkte figuren raadplegen die met geneeskunde en wijsheid werden verbonden, Imhotep en Amenhotep zoon van Hapoe, en zij krasten hun namen en verzoeken in het Grieks en in demotisch schrift in de muren. Een deel van de graffiti waar u naar staat te kijken is antiek toerisme, wat het moderne toerisme meteen in een ander licht zet.
Nog later vestigde zich een koptische kloostergemeenschap op het bovenste terras. Die bewoning is de oorsprong van de naam die iedereen vandaag gebruikt, en zij verklaart ook een deel van de schade aan de antieke decoratie. Monniken haalden blokken weg, braken door muren heen en beschadigden figuren, en niet alle vernieling op dit terrein hoort bij de politieke ruzie uit de 18e dynastie waaraan zij gewoonlijk wordt toegeschreven. Het uit elkaar halen van de ene laag schade en de andere is een groot deel van het werk geweest van de opgravers hier.
Het serieuze vrijleggen begon in de jaren negentig van de negentiende eeuw, toen een expeditie voor het Egypt Exploration Fund de terrassen uitgroef en de reliëfs publiceerde. Een Amerikaanse museumexpeditie werkte in de jaren twintig op het terrein en haalde het stukgeslagen beeldhouwwerk uit zijn kuil. Sinds het begin van de jaren zestig voert een Poolse missie, samen met de Egyptische oudheidkundige dienst, de reconstructie uit die de tempel heeft opgeleverd waar u nu doorheen loopt. Dat is ruim een eeuw onafgebroken werk aan een gebouw.
Dit is de context bij het eerlijke voorbehoud over de restauratie. De heropgerichte zuilen en herbouwde muren zijn geen verzinsels; het zijn originele blokken die zijn teruggezet waar de aanwijzingen zeggen dat ze stonden, met modern materiaal waar een gat overbrugd moest worden. Maar het scherpe, complete silhouet op de foto's is het resultaat van dat programma, en de tempel zoals hij werd aangetroffen was een ruïne, half bedolven onder zijn eigen puin, met een klooster erbovenop. Beide dingen zijn tegelijk waar, en het tweede maakt het eerste eerder indrukwekkender dan minder.
Pal naast de tempel van Hatsjepsoet staan de ruïnes van de tempel van Mentuhotep II, ongeveer vijfenhalve eeuw ouder. Het was eveneens een gebouw met terrassen, een zuilengang en een hellingbaan in het midden, en de gelijkenis is geen toeval: haar architecten kenden het onmiskenbaar en pasten het idee toe op groter formaat en in betere verhoudingen. Wat er staat zijn lage muren en zuilstompen, het is een paar minuten lopen, en het is vrijwel altijd leeg.
Tussen de twee in, op de helling, vond de Poolse missie de resten van een derde tempel, gebouwd door Thoetmosis III. Steenval heeft het grootste deel ervan vernield en er valt bijzonder weinig te zien. Hij telt om een andere reden: de koning die zijn regering zou hebben besteed aan het uitwissen van Hatsjepsoet, koos ervoor zijn eigen monument in dezelfde baai te bouwen, ingeklemd tussen het hare en het oude. Dat past niet netjes in het wraakverhaal, en het is een van de redenen dat dat verhaal terrein heeft verloren.
De rotswand eromheen is over de hele lengte bewerkt. De Thebaanse heuvels zijn hier doorzeefd met schachten en in de rots uitgehakte graven van hoge ambtenaren uit diverse perioden, de meeste gesloten, sommige beroemd onder egyptologen en verder bij niemand bekend. U kijkt niet naar drie tempels in een natuurlijk amfitheater; u kijkt naar het intensiefst gebruikte stuk dodenlandschap van het oude Egypte, waarvan de overeind staande terrassen de bewaarde fractie zijn.
Tien minuten bij de ruïne van Mentuhotep is verreweg de beste aanvulling op dit bezoek. Het ruwe voorbeeld naast het uitgewerkte idee zien, vertelt u meer over wat de architecten van Hatsjepsoet presteerden dan nog een foto van de hellingbanen, en het kost niets dan de wandeling. De meeste mensen staan alweer bij de auto tegen de tijd dat u er bent.
Erger dan waar dan ook op de westoever. De rotsen vormen een natuurlijk amfitheater dat de zon vangt en de luchtbeweging vrijwel volledig blokkeert. Steen en zand stralen de hitte uit elke richting terug, dus u wordt evengoed van onderen en van opzij verwarmd als van boven. Op de terrassen is nauwelijks schaduw, en de hellingbanen zijn lang, onbeschut en reflecterend.
In de zomer is het middaguur hier voor ongetrainde mensen, ouderen of wie te weinig gedronken heeft werkelijk gevaarlijk. Zelfs in de winter kan het aan het eind van de ochtend onaangenaam worden. Uitputting door hitte is op de westoever van Luxor in de hete maanden een routineprobleem, en dit is de plek waar het mensen het eerst overkomt. Dat is geen reden om de tempel over te slaan, wel een reden om de timing serieus te nemen in plaats van als smaakkwestie te behandelen.
Neem meer water mee dan u denkt nodig te hebben, bedek uw hoofd en draag iets over uw schouders in plaats van niets. Tussen de parkeerplaats en het tempelvoorplein rijdt een shuttle, tegen een kleine vergoeding. De afstand is niet lang, maar op een hete dag is dat een verstandige manier om uw krachten te sparen voor de hellingbanen. Laat de actuele regeling ter plaatse bevestigen, want die verandert.
De schaduw die er wel is, kunt u maar beter vooraf kennen, want u gaat hem zoeken. De zuilenhallen op het middenterras zijn overdekt en merkbaar koeler dan de open hellingbanen, en het in de rots uitgehakte heiligdom achter op het bovenste terras is met ruime afstand de koelste plek van het terrein. Op allebei die plekken zit bovendien de decoratie. Wordt het u te veel, dan is de juiste zet niet om in de zon op een trede te gaan zitten, maar om de Punt-zuilenhal of de Anubis-kapel in te lopen — waar u uw tijd toch al had moeten besteden.
Als eerste, vóór al het andere op de westoever. Het terrein opent vroeg, waarbij het precieze uur met het seizoen verschuift — vraag het de dag ervoor ter plaatse na. Wie in het eerste uur binnen is, krijgt twee dingen mee: draaglijke temperaturen en strijklicht dat over de reliëfs valt en het houwwerk leesbaar maakt. Later in de ochtend staat de zon hoog, verblindt de lichte steen, en vervlakken de details tot iets dat u nauwelijks kunt fotograferen of überhaupt goed kunt zien.
Het seizoen telt evenzeer als het uur. November tot en met februari is aangenaam. Maart en oktober zijn haalbaar als u vroeg begint. Mei tot en met september is zwaar, en in die maanden gaat vroeg beginnen niet meer om comfort maar om veiligheid. Reist u in het hoogseizoen van de zomer, bouw dan uw hele westoeverplan zo op dat u vóór het middaguur klaar bent.
De drukte volgt eerder het vaarschema van de nijlcruises dan de klok. Als er meerdere schepen in Luxor liggen, kan het middenterras om negen uur schouder aan schouder staan. Komt u aan en vindt u de hellingbanen vol, loop dan direct door naar het bovenste terras en werk tegen de stroom in naar beneden. De meeste groepen bewegen in vaste volgorde, dus in omgekeerde volgorde lopen levert u lege ruimtes op.
Er is een serieus argument voor laat in plaats van vroeg, en dat gaat over licht en niet over comfort. De tempel kijkt naar het oosten, dus in de ochtend staat de zon achter u en vol op de gevel, precies wat u wilt voor het gebouw en voor het ondiepe reliëfwerk. Laat in de middag heeft de rotswand de hele baai in de schaduw gezet en worden de terrassen vlak en grijs. Wilt u de voorkant van de tempel belicht hebben, dan is de ochtend niet alleen beter maar de enige mogelijkheid. De late middag is voor Karnak en de Luxortempel, die dan allebei op hun best zijn.
De tempel ligt op de westoever, en de rivier oversteken kost meer tijd dan de kaart suggereert. De verkeersbrug ligt enkele kilometers ten zuiden van het centrum van Luxor, dus een oversteek met de auto duurt twintig tot dertig minuten per richting en haalt ongemerkt een uur uit uw dag. De veerboot voor voetgangers doet er een paar minuten over, kost zo veel als een kop koffie en zet u af bij de Luxortempel, maar aan de overkant hebt u dan nog vervoer nodig. De terreinen op de westoever liggen kilometers uit elkaar langs de woestijnrand, zonder schaduw en zonder bruikbaar openbaar vervoer ertussen, dus een auto met chauffeur voor de ochtend is het praktische antwoord, hoe u ook oversteekt.
Tickets koopt u op de dag zelf bij het loket naast de parkeerplaats. Vooraf reserveren kan niet en is ook niet nodig. De tarieven op Egyptische terreinen worden regelmatig herzien en meestal naar boven, dus behandel elk bedrag dat u online vindt, ook op andere pagina's van deze site, als een ruwe indicatie en niet als een prijsopgave, en vraag het na bij het loket. Voor camera's of voor bepaalde binnenruimtes gelden soms aparte kosten, en die regels worden niet overal gelijk toegepast.
Tussen het ticketloket en de tempel staat een rij kraampjes met albast, sjaals en gesneden beeldjes, waar volhardend maar niet agressief wordt verkocht. Een vriendelijk en beslist nee werkt, en daar blijft het bij. Neem kleine biljetten mee: voor de shuttle, voor de bewakers die een kapel openen of bijlichten, en voor de chauffeur. Wisselgeld is in Egypte chronisch schaars, en met alleen grote biljetten aankomen maakt elke kleine transactie ingewikkelder dan nodig.
Over veiligheid, omdat bezoekers ernaar vragen: deze tempel was in 1997 het toneel van een aanslag op toeristen, en de bewaking van de Egyptische oudheidkundige terreinen is daarna grondig herzien. Zichtbare politieaanwezigheid bij de terreinen op de westoever en controles bij de ingangen zijn nu normaal. Het staat hier omdat het bij de geschiedenis van de plek hoort en omdat mensen ernaar zoeken, niet als reden om het bezoek anders te wegen. Raadpleeg voor uw eigen afweging het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken via Nederland Wereldwijd, en als Belgische reiziger dat van de FOD Buitenlandse Zaken — officiële bronnen dus, en niet de geruststelling van een reisorganisatie, de onze inbegrepen.
Deze drie liggen dicht bij elkaar en vormen samen een logische ochtend. De gebruikelijke volgorde is eerst de Vallei der Koningen, dan Hatsjepsoet, dan de Memnonkolossen op de terugweg naar de rivier. De graven in de vallei liggen onder de grond en worden in de loop van de dag heet en benauwd, dus in de meeste planningen verdienen zij de vroegste plek.
Er valt iets te zeggen voor het omwisselen van de eerste twee. Wilt u Hatsjepsoet zonder drukte en met goed licht, ga dan bij opening en neem daarna een warmere vallei voor lief. Geen van beide volgordes is fout. Beslis op grond van wat u belangrijker vindt — foto's en ruimte, of comfort in de graven — en zeg uw organisator waarvoor u kiest, in plaats van het aan de standaardvolgorde over te laten.
Drie plekken zijn een volle ochtend, met transfers zo'n vier tot vijf uur. Medinet Haboe of het Ramesseum erbij nemen maakt er een lange dag van, en bij de vierde tempel kijken de meeste mensen niet meer echt. Twee goed bekeken plekken verslaan er vier die u vluchtig aandoet. De Memnonkolossen kosten hooguit een kwartier: twee zittende beelden van Amenhotep III naast de weg, een stop waard, geen planning.
Doet u een ballonvaart bij zonsopgang, dan komt die vóór dit alles en verandert hij verder niets aan het plan. U wordt in het donker opgehaald, de vlucht duurt ongeveer driekwartier, en u staat op tijd weer op de grond om aan de graven te beginnen. Wat die vlucht het beste laat zien, is precies de geografie waarin de tempel is gebouwd: de harde lijn waar het bevloeide groen ophoudt en de woestijn begint, met de Thebaanse rotswand over de hele necropool heen. Boek hem voor uw eerste ochtend in Luxor en niet voor uw laatste, want vluchten worden vaak genoeg afgelast bij wind, en bij afgelasting krijgt u doorgaans uw geld terug in plaats van een tweede kans.
Cruisepassagiers krijgen een samengeperste versie van deze ochtend en doen er goed aan daarmee te rekenen. De schepen liggen op de oostoever, en de excursie naar de westoever draait om de vertrektijd van het schip en niet om de uwe: in de praktijk betekent dat de Vallei der Koningen, Hatsjepsoet en de kolossen in stevig tempo, met de groep. Is deze tempel voor u belangrijk, dan komt u verder met een extra overnachting aan wal voor of na de cruise dan met onderhandelen over het excursieschema.
Deir el-Bahari is het paradepaardje, maar haar bouwprogramma ligt verspreid over beide oevers, en een deel ervan is zelfs toegankelijker dan de tempel zelf. In Karnak liet zij obelisken oprichten. Één ervan staat er nog, zo'n 29 meter hoog, uit één blok Aswan-graniet gehouwen en de hoogste die in Egypte nog overeind staat. Thoetmosis III liet een deel ervan ommuren in plaats van hem om te halen, en daarom zijn de onderste reliëfs ongewoon scherp. Het omgevallen bovenstuk van een tweede obelisk ligt bij het Heilige Meer, waar u de inscripties op ooghoogte leest.
Eveneens in Karnak, in het ommuurde openluchtmuseum bij de ingang, staat haar Rode Kapel, een schrijn voor de godsbark die uit verspreide blokken is heropgebouwd. Het kost een eigen ticket, het is vrijwel altijd leeg, en voor iedereen die na Deir el-Bahari belangstelling voor haar heeft opgevat is het de beste prijs-kwaliteitverhouding van het terrein. Wie er voor het eerst is, weinig tijd heeft en slecht tegen hitte kan, slaat het zonder spijt over; wie voor Hatsjepsoet kwam, niet.
In de granietgroeven van Aswan ligt de onvoltooide obelisk, een achtergelaten blok van tegen de tweeënveertig meter dat scheurde voordat het losgemaakt kon worden. Nergens is duidelijker bewaard hoe de Egyptenaren steen bewerkten. De koppeling met Hatsjepsoet wordt op rondleidingen standaard gemaakt; het blok draagt geen inscriptie, dus die toeschrijving is een gevolgtrekking en geen bewijs, en u doet er goed aan het zo te horen.
Haar graf, KV20, ligt over de bergkam in de Vallei der Koningen en is niet voor bezoekers geopend, dus de twee helften van haar dodenvoorziening zijn niet allebei te zien. En in Abydos laat de koningslijst op een tempelmuur haar volledig weg, net als Achnaton en Toetanchamon. Bij elkaar vormen deze plekken een betere reisroute rond een enkele heerser dan de meeste bestemmingen in Egypte kunnen bieden: het monument, de propaganda, de techniek en de uitwissing, alle vier binnen een paar dagen van elkaar.
Ze fotograferen de buitenkant en slaan de binnenkant over. De terrassen zijn het beroemde beeld, dus mensen schieten ze vanaf het voorplein, klimmen omhoog, schieten boven nog een keer en vertrekken. De Anubis-kapel, de Hathor-kapel en de Punt-hal bevatten de eigenlijke inhoud, en alle drie zijn ze makkelijk te missen omdat ze opzij liggen, niet op de as die u oploopt.
Ze komen bovendien om elf uur, wat verreweg de meest gemaakte fout is en de fout die de plek bederft: slecht licht, harde hitte, volle terrassen en geen zin meer in details. En ze verwachten een intact antiek interieur. Dit is een omhulsel met fragmenten van decoratie, geen ingericht gebouw. Benader het eerst als architectuur en daarna pas als decoratie, dan werkt het. Benader het met de verwachtingen van Abu Simbel, en u wordt teleurgesteld.
De laatste fout is de rest van de baai negeren. Direct naast de tempel van Hatsjepsoet staan de ruïnes van de tempel van Mentuhotep II, ongeveer vijfenhalve eeuw ouder, die haar architecten duidelijk kenden en als uitgangspunt namen. Hij ligt er vlak naast, wordt door vrijwel iedereen over het hoofd gezien en kost een paar minuten lopen. Wie het voorbeeld naast het uitgewerkte idee ziet, begrijpt het gebouw beter dan met nóg een foto van de hellingbanen.
Subtieler is de fout om de restauratie als een teleurstelling op te vatten zodra iemand er iets over zegt. Bezoekers die horen dat de zuilen opnieuw zijn opgericht, besluiten soms dat het hele ding een replica is en kijken niet meer. Een replica is het niet. De blokken zijn antiek, hun plaatsing is onderbouwd, en de reliëfs erop zijn in de 18e dynastie gehouwen. Modern is de montage, niet het materiaal. Weten welke delen van een monument reconstructie zijn, hoort bij het begrijpen ervan en is geen reden om het af te waarderen.
Negentig minuten is comfortabel voor een echt bezoek, inclusief de hellingbanen, beide zijkapellen en de Punt-reliëfs. Een uur volstaat als u doelgericht loopt. Groepen doen hem vaak in veertig minuten, waarmee u het uitzicht hebt en weinig meer. Reken daar tijd bij voor de shuttle en de terugweg naar de parkeerplaats.
Gedeeltelijk. Het voorplein en het onderste terras zijn gelijkvloers bereikbaar, en de shuttle zet u dichtbij af. De bovenste terrassen bereikt u via lange stenen hellingbanen zonder leuning, die langzaam te doen zijn maar in de hitte zwaar. Een lift is er niet. Wie aanhoudende hellingen niet aankan, ziet het gebouw van beneden nog steeds goed, want de architectuur werkt toch het beste op afstand.
De fotoregels op Egyptische locaties veranderen en worden wisselend gehandhaafd; voor camera's of bepaalde binnenruimtes gelden soms aparte tarieven. Flitsen is overal verboden waar beschilderde decoratie is, en terecht. Vraag het op de dag zelf aan de kassa, in plaats van te vertrouwen op wat u online hebt gelezen — ook hier.
Nee, al scheidt slechts een bergkam ze. De dodentempel van Hatsjepsoet ligt aan de oostkant van de rots, met het gezicht naar de Nijl. Haar graf ligt in de Vallei der Koningen aan de andere kant. Er is een voetpad over de kam, maar voertuigen nemen de weg, en die duurt aanzienlijk langer dan de afstand op de kaart doet vermoeden.
Meer dan op de meeste plekken. Het interessante aan deze tempel zit in de reliëfs en in de politieke geschiedenis achter het weghakken, en geen van beide leest u van de bordjes af. Een goede egyptoloog verandert het bezoek aanzienlijk. Een zwakke somt jaartallen op en verzint drama. Vraag vóór het boeken naar de kwalificaties en blijf sceptisch bij iedereen die zeker klinkt over het motief.
Bedekte schouders, lichte lange mouwen als u snel verbrandt, een hoed en dichte schoenen met grip voor de hellingbanen. Een zonnebril telt hier zwaarder dan op de meeste plekken, vanwege de verblinding door de lichte steen. Reken in de warme maanden op minstens anderhalve liter water per persoon. Kleine biljetten zijn handig voor de shuttle en voor fooien bij de kapellen.
Hij is de moeite waard, mits u weet wat u komt halen. Het gebouw zelf is de attractie, en in ligging en verhouding heeft het in Egypte geen concurrent. Het interieur is een omhulsel met fragmenten decoratie en geen ingerichte tempel, dus wie beschilderde kamers verwacht zoals in de koningsgraven, komt bedrogen uit. Ga voor de architectuur, zoek de Punt-hal, de geboortehal en de twee zijkapellen op, en hij verdient zijn plek in een ochtend op de westoever.
Ja. Tickets worden aan iedereen verkocht en begeleiding is niet verplicht. De hindernis is het vervoer, niet de toegang, want de terreinen op de westoever liggen kilometers uit elkaar zonder bruikbare busverbinding. De meeste zelfstandige bezoekers huren voor de ochtend een auto met chauffeur en kopen hun eigen tickets, wat de kosten ruim onder die van een kant-en-klare excursie houdt en de logistiek meteen oplost.
Nee. KV20, haar graf in de Vallei der Koningen, is niet voor bezoekers geopend, en het is een lange, steile en ruw uitgehakte afdaling die ook in de tijd dat toegang wel kon nooit een makkelijk bezoek was. Van haar valt in het dal niets te zien; in Deir el-Bahari, in Karnak en in de musea des te meer.
Niet op de terrassen. De zuilenhallen en het in de rots uitgehakte heiligdom zijn de enige noemenswaardige schaduw op het monument zelf, en voorbij de ingang valt er niets meer te kopen. Voorzieningen, drankkraampjes en toiletten liggen aan de kant van de parkeerplaats. Vul uw flessen en gebruik het toilet voordat u omhoog gaat, want in de hitte weer afdalen voor een fles water is een treurige besteding van uw energie.
Het eerste of tweede uur na opening. De tempel kijkt naar het oosten, dus de vroege zon verlicht de gevel recht van voren en strijkt over het ondiepe reliëfwerk in de zuilenhallen — het enige moment waarop de Punt-scènes echt leesbaar zijn. Halverwege de dag verblindt de lichte steen en vervlakt het detail. Laat in de middag legt de rotswand de hele baai in de schaduw.
Ze beantwoorden verschillende vragen. Karnak overweldigt door schaal en opeenstapeling en vraagt twee tot drie uur. Medinet Haboe heeft kleur op de muren gehouden en biedt schaduw, en trekt een fractie van de drukte. Deir el-Bahari heeft noch de bewaarde decoratie van het een, noch de massa van het andere, en wint van allebei op ligging en ontwerp. Ziet u na de graven maar één tempel op de westoever, dan is dit nog steeds die ene.
Inreisregels, openingstijden, reisadviezen en wisselkoersen veranderen. Controleer ze bij de bron, niet hier.
Geschreven en gecontroleerd door de redactie van Rondreis Egypte · Laatst gecontroleerd op . Inreisbepalingen, prijzen en openingstijden veranderen — controleer alles wat ertoe doet bij de officiële instanties waarnaar deze pagina verwijst.
8 dagen · Klassiek Egypte
De route die de meesten als eerste kiezen, in de lengte waarvoor hij bedoeld is: Gizeh en het Grote Egyptische Museum, daarna een vlucht naar Luxor en vier nachten varen tot aan Aswan.
vanaf US$2.135 / per persoon
8 dagen · Nijl & Rode Zee
Deze reis gaat zonder schip. Gizeh en het Grote Egyptische Museum, een nacht in Luxor voor beide oevers, twee nachten aan de Rode Zee en dan terug naar Caïro voor de Citadel, het koptische Caïro en de koninklijke mummies.
vanaf US$2.040 / per persoon
10 dagen · Klassiek Egypte
Vijf nachten in Caïro, aan weerszijden van een vaartocht van vier nachten van Luxor naar Aswan. De dagen in Caïro zijn privé, alleen uw gezelschap en een gids; de bezichtigingen vanaf het schip deelt u met een kleine groep.
vanaf US$2.635 / per persoon
