Eén farao, meerdere plekken
Ramses II is de farao die u in Egypte het vaakst tegenkomt, en niet op één enkele plek. Hij is over het hele land verspreid. Vier zittende beelden van zo'n twintig meter hoog voor de rotswand van Abu Simbel. Een pyloon midden in Luxor, een dodentempel op de westoever. Een omgevallen kolos onder een dak bij Memphis. En een granieten beeld van elf meter in het atrium van het Grote Egyptische Museum. Deze pagina zet die plekken op een rij en vertelt wat u op elke plek werkelijk ziet.
Ramses II regeerde in het Nieuwe Rijk en bouwde op een schaal die geen andere farao haalde — in de dertiende eeuw v.Chr. liet hij onder meer de twee tempels van Abu Simbel in een rotswand uithakken. Het praktische gevolg voor uw reis: u kunt nauwelijks om hem heen. Vrijwel elke klassieke route tussen Caïro, Luxor en Aswan voert langs minstens twee van zijn bouwwerken. Vaak zonder dat het programma hem als thema benoemt.
Het tweede dat u zal opvallen, is de herhaling. Dezelfde veldslag, dezelfde kolossale beelden, dezelfde beeldtaal op plekken die ver uit elkaar liggen. Dat is geen toeval van wat bewaard bleef, maar opzet: deze bouwwerken bestonden om zijn naam op zo veel mogelijk muren te krijgen. Wie dat eenmaal doorheeft, leest de vierde Ramses-tempel anders dan de eerste.
Hij zette zijn naam bovendien op werk dat niet van hem was. In Abydos werd een inscriptie van Seti I met pleister dichtgesmeerd en opnieuw uitgehakt met een tekst van Ramses II. Drieduizend jaar later is dat pleister eruit gevallen en liggen beide teksten op dezelfde muur over elkaar heen. Daar komt ook het hardnekkige verhaal over de helikopter-hiëroglief vandaan: twee tekstlagen door elkaar, geen raadsel.
Dezelfde muren tonen de andere helft van zijn methode. Werk dat onder hem is afgemaakt, is in verdiept reliëf gehakt, dus de steen in, en dat gaat sneller en is grover dan het verheven reliëf van de vaklieden van zijn vader. Omvang ging bij hem voor afwerking. Dat is geen modern oordeel; het staat op de muur zelf te lezen.
Eén rekensom draagt u de hele reis met plezier mee: hoe laat hij eigenlijk komt. De piramides van Gizeh zijn ruwweg 4.500 jaar oud en de Grote Piramide wordt gewoonlijk rond 2560 v.Chr. gedateerd, ruim duizend jaar vóór hem. De trappiramide van Sakkara is nog ouder. Ramses II staat ongeveer halverwege tussen de bouwers van de Grote Piramide en Cleopatra, en dus dichter bij de tempels uit de Ptolemeïsche tijd in Dendera en Edfu dan bij de monumenten die hij zelf als oudheden bezocht.
Dat verschil is ter plaatse zichtbaar en niet alleen op papier. Het werk van het Oude Rijk in Gizeh en Sakkara is kale steen met vlak, precies reliëf. Wat u in Luxor en Abu Simbel tegenkomt, hoort bij een latere, luidere traditie: kolossale beelden en diep uitgehakte koningsnamen. Wie het oude Egypte als één periode in zijn hoofd heeft, gooit twee werelden op één hoop en mist juist het interessantste.
Twee proeven dekken de meeste gevallen. De eerste is de manier van hakken. Reliëf in Egyptische tempels bestaat in twee soorten: verheven reliëf, waarbij de achtergrond wordt weggehakt zodat de figuren van de muur af staan, en verdiept reliëf, waarbij de figuren de muur in worden uitgediept. Verheven reliëf kost veel meer tijd en is het fijnere van de twee. Het meeste werk dat onder Ramses II is afgemaakt, is verdiept reliëf, en zodra iemand u dat één keer heeft aangewezen, ziet u het van een paar passen afstand.
De tweede proef is de cartouche. Zijn naam is diep gesneden, vaak dieper dan de scène eromheen, en hij wordt met een volharding herhaald die bij de derde tempel bijna komisch wordt. Diep hakken laat zich moeilijker uitwissen en moeilijker overhakken, en dat was de bedoeling. Een cartouche waar u uw vinger in kunt leggen, is meestal van hem.
Er is één zaal in Egypte waar u beide proeven in dertig seconden doet, en die staat verderop op deze pagina onder Karnak. Tot dan volstaat op een begeleide reis één vraag. Hoort u dat een gebouw van hem is, vraag dan of hij het heeft gebouwd of afgemaakt. Het antwoord is verrassend vaak het tweede, en dat is het verschil tussen een tempel en een handtekening.
Voor de Grote Tempel zitten vier beelden van Ramses II, elk zo'n twintig meter hoog. Eén verloor in de oudheid bij een aardbeving hoofd en schouders. De brokstukken liggen tot vandaag aan zijn voeten, en bij de reddingsoperatie heeft niemand ze teruggeplaatst. Binnen leidt een hal met Osirispijlers naar reliëfs van de slag bij Kadesh. Helemaal achterin, in het heiligdom, zitten vier figuren naast elkaar: Amon-Ra, Ra-Horachte, Ptah en Ramses zelf, bevorderd tot hun gezelschap.
De tweede tempel, een klein stuk lopen naar het noorden, werd gebouwd voor Nefertari en de godin Hathor. Zes staande figuren staan ervoor, vier van de koning en twee van de koningin, allemaal op dezelfde hoogte uitgevoerd. Die gelijkwaardigheid is het werkelijk ongewone, want koninginnen staan er normaal gesproken kniehoog naast hun man. De binnenruimte is kleiner en rustiger, en de meeste bezoekers geven haar tien minuten, terwijl ze meer verdient.
Beide tempels staan niet meer waar Ramses ze achterliet. De Hoge Dam van Aswan schiep het Nassermeer en zou ze hebben overspoeld. Tussen 1964 en 1968 zaagde een door UNESCO geleide operatie beide tempels in genummerde blokken. Ze tilde de blokken zo'n zestig meter hoger en ongeveer tweehonderd meter van het water vandaan. Tegen een kunstmatige heuvel zette ze de tempels weer in elkaar. De rotswand die u ziet, is beton en puin onder een huid van zandsteen.
De aankomst is het best geregisseerde moment van welke Egyptische plek ook, en het helpt dat vooraf te weten. Het pad vanaf de parkeerplaats loopt om de achterkant van de kunstmatige heuvel heen en geeft u niets, en dan staat de gevel er ineens. Kijk op dat moment niet op een scherm. Negentig minuten dekken het terrein af en twee uur is comfortabel: ruwweg veertig minuten bij de Grote Tempel, inclusief de tijd waarin u er alleen maar voor zit, twintig bij de tempel van Nefertari en de rest aan de oever van het meer.
Achter de Grote Tempel zit een deur naar de koepel die de heuvel draagt. Of hij open is, wisselt. Kijk naar binnen als het kan: een kaal betonnen gewelf, en daarmee is beantwoord waar u zojuist doorheen hebt gelopen. Sommigen vinden dat ontnuchterend, de meesten juist indrukwekkender, gezien wat de verplaatsing heeft gevergd. Ook over de beelden lopen de naden tussen de blokken zichtbaar door, zodra u de eerste hebt opgemerkt.
Schaduw is er nergens. De parkeerplaats, het pad, het terras voor de kolossen en de rij bij de deur liggen alle in de volle zon, en de lichte zandsteen kaatst hitte en verblinding terug. Van juni tot september gaat de temperatuur ruim voor het middaguur over de veertig graden. De binnenruimten zijn de enige koele plek, en die zijn donker en vol. Neem meer water mee dan u denkt nodig te hebben; een zonnebril helpt hier meer dan een hoed.
Twee keer per jaar loopt de opkomende zon de volle lengte van de as van de Grote Tempel af tot in het heiligdom en verlicht zij drie van de vier zittende figuren. Ptah, van de vier degene die met duisternis en onderwereld is verbonden, blijft in de schaduw. Meestal worden rond 22 februari en 22 oktober als data genoemd, een dag later dan vóór de verplaatsing, omdat de herbouwde tempel zich niet exact in zijn oude positie liet zetten.
Eerlijk over hoe die ochtend verloopt: grote massa's, een rij in het donker en een paar minuten binnen voordat u verder wordt gestuurd. Het is een echt verschijnsel en tegelijk een slechte manier om de tempel te zien. Is het zonnewonder niet uw reden voor de reis, zet die data dan in uw agenda om er juist omheen te boeken. Accommodatie in Aswan is in die dagen bovendien lang van tevoren vergeven.
Het alternatief waar bijna niemand aan denkt, is blijven slapen. Het complex verwerkt zijn hele dagelijkse toeloop in één blok, van de aankomst van de eerste voertuigen uit Aswan tot hun vertrek tegen het eind van de ochtend, en is daarvoor en daarna vrijwel leeg. Een overnachting levert u de tempels aan het eind van de middag en nog eens bij opening. Het nadeel is even duidelijk: de plaats is klein en er is verder niets — een paar hotels, een Nubische nederzetting die is verplaatst toen het meer steeg, en het water.
De Luxor-tempel werd begonnen onder Amenhotep III en ongeveer een eeuw later door Ramses II uitgebreid. Die uitbreiding is wat u het eerst ziet: de hele voorkant van de tempel is Ramses die zichzelf aankondigt. Een reusachtige pyloon met zijn versie van de slag bij Kadesh. Daarvoor zittende en staande kolossale beelden van de koning, plus oorspronkelijk een paar obelisken.
Van de twee obelisken staat er nog maar één, zo'n 25 meter roze graniet. De andere werd in de jaren 1830 afgebroken, een geschenk van de Ottomaanse onderkoning Muhammad Ali aan Frankrijk, en op de Place de la Concorde in Parijs weer opgericht; Frankrijk gaf zijn aanspraak op de overgebleven obelisk in 1981 op. Kijk hier op grondniveau: het paar was niet precies even hoog, en de manier van opstellen compenseerde dat.
De Luxor-tempel is bovendien de ene grote faraonische plek die u na het avondeten te voet bereikt. Na het invallen van de duisternis is hij onder de verlichting werkelijk beter. Wilt u Ramses als bouwheer begrijpen, dan is dit daarvoor de gemakkelijkste plek. U stapt door zijn pyloon zijn hof binnen en staat midden in zijn zelfpresentatie. Een hele dag kost het niet.
Loop door en het gebouw wisselt van eigenaar. Zijn hof komt uit op de grote zuilengang en daarna op het zonnige hof van Amenhotep III, dat ouder en rustiger werk is. Leest u de tempel van voor naar achter, dan leest u Ramses II die op het gebouw van een ander is gemonteerd. Dat is een eerlijke beschrijving van een groot deel van zijn loopbaan.
Eén detail in zijn hof kost een minuut en levert meer op dan de hele pyloon. Het hof staat niet haaks op de rest van de tempel: het knikt. De gangbare verklaring, die de meeste egyptologen aanvaarden, is dat in de noordwesthoek al een ouder drievoudig kapelletje stond dat niet mocht wijken, zodat het nieuwe hof er schuin omheen is gezet. De man die in Abydos de muren van zijn vader liet overhakken, bouwde hier liever een scheve binnenplaats dan dat hij een klein tussenheiligdom verplaatste.
Ga voordat u naar binnen gaat even aan de kant van de corniche staan. De gevel is ontworpen om van verder weg gezien te worden dan het huidige pad toelaat, en vanaf de weg krijgt u iets wat in de buurt komt van het beeld dat een bezoeker had die vanaf de rivier aankwam. 's Avonds is dat uitzicht verlicht en kost het niets. Het zijn de beste gratis tien minuten van Luxor.
Karnak is in geen enkel zinvol opzicht zijn gebouw. Er is van het Middenrijk tot in de Romeinse tijd aan gewerkt, en de helft van de dynastieën van Egypte heeft er iets aan toegevoegd. Maar de grote zuilenzaal, het indrukwekkendste interieur van het land, is gebouwd en gedecoreerd door Seti I en Ramses II, en daarin staat de duidelijkste les die ergens in Egypte te krijgen is.
De noordelijke helft van de zaal werd onder Seti I in verheven reliëf gedecoreerd, van de muur af staand. Een groot deel van de zuidelijke helft werd onder Ramses II in verdiept reliëf gehakt, de muur in. Ga in het midden staan, kijk eerst de ene kant op en dan de andere, en u ziet een techniekwisseling zich binnen één ruimte voltrekken. Het kost dertig seconden en vrijwel geen reisgids noemt het.
Wat u er daarna mee doet, is het nuttige deel. Kunt u de twee uit elkaar houden, dan hoeft niemand u meer te vertellen wie wat heeft gedaan, en wordt het hele Nijldal leesbaar op een manier die het de dag ervoor niet was. Karnak vraagt twee tot drie uur om behoorlijk gezien te worden, en valt uw bezoek midden op de dag, dan is diezelfde zuilenzaal ook de beste schaduw van het terrein.
De standaardfout in Luxor is Karnak en de Luxor-tempel in één hete ochtend achter elkaar plakken. Karnak vroeg, een lange pauze door de hitte heen, de Luxor-tempel na zonsondergang: dat patroon werkt, en het kost niets extra. Karnak eerst zet de twee bovendien in de juiste volgorde — eerst de enorme, verwarrende versie van een Egyptische tempel, daarna de kleine, leesbare.
Het Ramesseum is Ramses' eigen dodentempel op de westoever van Luxor en staat in vrijwel geen enkel standaardprogramma. De reden is tijdgebrek, niet kwaliteit. Vallei der Koningen, Hatsjepsoet-tempel en de Memnonkolossen vullen met de transfers al vier tot vijf uur. Wie het Ramesseum of Medinet Habu toevoegt, maakt er een lange dag van. Bij de vierde tempel is de aandacht dan op.
Is Ramses II uw thema, draai het dan om. Twee goed bekeken plekken verslaan vier vluchtig aangedane, dus neem het Ramesseum op een derde Luxor-dag, wanneer de busgroepen elders zijn, in plaats van het aan een volle ochtend vast te plakken. De westoever-dag vraagt sowieso om auto en chauffeur, omdat de plekken ver uit elkaar liggen — de extra rit kost u dus weinig zodra hij in een eigen dag staat.
Dat het een ruïne is en geen overeind staande tempel, is precies waarom het er stil is. De busprogramma's nemen de Vallei der Koningen en Hatsjepsoet, dus het Ramesseum ziet een fractie van dat verkeer en u hoort er uzelf denken. De ritten tussen de plekken op de westoever duren vijf tot vijftien minuten, dus het inpassen is een kwestie van aandacht en niet van logistiek. De grens aan een westoeverochtend heeft nooit bij de openingstijden gelegen.
Maakt u de ballonvaart bij zonsopgang boven de westoever, dan ziet u het van boven voordat u het van de grond ziet: het Ramesseum ligt in zijn eigen stuk groen, met de woestijnrand erachter en bevloeid land ervoor. Dat ene beeld maakt de aardrijkskunde van de hele westoever duidelijker dan een dag rijden tussen parkeerplaatsen.
Abydos ligt ruim drie uur rijden ten noorden van Luxor, en vrijwel niemand met een standaardprogramma komt er. De tempel van Seti I geldt algemeen als de plek met het fijnste bewaard gebleven reliëfsnijwerk van Egypte: verheven reliëf in fijne witte kalksteen, met vingernagels, de lijn van een kuitspier en de val van geplooid linnen naar behoren gemodelleerd. Zeven kapellen achterin hebben hun stenen gewelven behouden, waardoor er pigment bewaard is gebleven op plafonds die in de open lucht allang zouden zijn verbleekt.
Ramses II erfde de onvoltooide tempel en maakte delen ervan af, in verdiept reliëf. Op sommige muren vindt de terugval in kwaliteit midden in een scène plaats. Dat is het hele argument over hem in één gebouw, en het is de reden dat Abydos op een pagina als deze thuishoort: nergens anders staan de twee handen in dezelfde ruimten in plaats van aan weerszijden van een zaal.
Twee dingen daar zijn rechtstreeks van hem. In een zijgang staan Seti I en zijn jonge zoon Ramses voor 76 cartouches die eerdere koningen op volgorde noemen, het document dat bekendstaat als de koningslijst van Abydos. Het is geen geschiedschrijving maar een lijst van koninklijke voorouders die offers ontvangen, en omdat er zo weinig volledige koningslijsten bewaard zijn, leunen egyptologen er zwaar op. Vlakbij vangen vader en zoon samen een stier met een lasso.
Een paar honderd meter verderop staat een kleinere tempel die Ramses II zelf heeft gebouwd. Het dak is verdwenen, de muren staan op wisselende hoogte, en wat hij heeft behouden is kleur. In de open lucht, zonder iets erboven, lezen de rode, gele en blauwe tinten in zonlicht levendiger dan in de overdekte kapellen ernaast, waar het pigment beter bewaard is maar het licht slecht. Beide tempels binnen een half uur na elkaar zien is de helderste les in Egyptisch reliëf die dit land te bieden heeft.
De zeven kapellen beslechten en passant een discussie over Abu Simbel. Eén van de zeven is gewijd aan Seti I zelf, naast Osiris, Isis, Horus, Amon-Ra, Ra-Horachte en Ptah. Een koning die een plaats onder de goden inneemt, was dus geen uitvinding van zijn zoon. Ramses II deed het alleen twintig meter hoog, in een rotswand, met het gezicht naar de zonsopgang.
De prijs is een lange dag: ongeveer zes uur in de auto voor een uur of drie ter plaatse, meestal in combinatie met Dendera op dezelfde rit. Het is het enige punt op deze pagina waarover u bewust moet beslissen in plaats van dat het vanzelf in uw programma zit. Hebt u drie volle dagen in Luxor in plaats van twee, dan is dit de beste besteding van de derde die bijna niemand plant.
Memphis was de oude hoofdstad, en Sakkara is haar begraafplaats. Van de stad zelf is een openluchtmuseum overgebleven, waarin een grote omgevallen kolos van Ramses II onder een speciaal gebouwd dak ligt, plus een sfinx van albast. De kolos is werkelijk mooi. U ziet hem liggend, vanaf een afstand waarop een staande kolos nooit te lezen zou zijn. Om de sfinx loont een langzaam rondje.
Wees toch realistisch: de rest is wat verspreide blokken, een half uur volstaat, en Memphis helemaal overslaan om langer in Sakkara te blijven is een verdedigbare keuze. De drie liggen aan dezelfde weg ten zuiden van Caïro en worden gewoonlijk als één ronde gereden: Sakkara in de ochtend, daarna Dahshur, Memphis kort of helemaal niet.
Hoe u er werkelijk naar kijkt, want de meesten doen er anderhalve minuut over. De kolos ligt op zijn rug en is niet compleet. Kolossale Egyptische sculptuur is normaal iets waar u van onderaf tegenop kijkt, sterk verkort en met de zon erachter; hier ligt het gezicht op uw hoogte, een paar passen van u vandaan. U ziet hoe de mond is gemodelleerd, hoe het oog is uitgesneden en hoe scherp de randen van de gordel en de cartouches nog zijn. Is de bovenverdieping van de hal open, neem dan eerst het zicht over de volle lengte van boven en kijk daarna beneden vanaf de voeten langs hem heen. Daar dringt de maat pas door.
De albasten sfinx buiten is het object waar groepen op weg naar de bus langs lopen. Albast gedraagt zich in het licht anders dan de kalksteen van de sfinx van Gizeh: warmer, zachter, aan de randen doorschijnend bij fel licht. Loop eromheen in plaats van hem van voren te fotograferen, want het profiel is beter dan het vooraanzicht. Vijf minuten, en het is het enige albast van dat formaat waar de meeste bezoekers ooit naast zullen staan.
Voor één gezelschap is Memphis zonder voorbehoud de stop waard: iedereen die steile hellingen, lage gangen en lange stukken lopen door zand niet aankan — precies wat Sakkara en Dahshur van u vragen. Dit is de vlakke, overdekte, korte en werkelijk lonende stop van de ronde. Plan daaromheen in plaats van u ervoor te verontschuldigen.
Het atrium van het Grote Egyptische Museum bij Gizeh wordt beheerst door een kolossaal beeld van Ramses II, zo'n elf meter rood graniet. Het stond een halve eeuw in het verkeer van het Ramses-plein in het centrum van Caïro. In 2006 werd het naar Gizeh gebracht. Binnen, en vanaf de juiste afstand, leest het zich eindelijk als sculptuur en niet als rotondeversiering.
De meeste bezoekers fotograferen het vanaf de ingang en lopen te snel door. Loop er in plaats daarvan omheen en neem daarna de Grote Trap, die vanuit het atrium door de volle hoogte van het gebouw stijgt, geflankeerd door beelden en stèles waarvan de schaal met elke trede groeit. Neem de trap en niet de lift — het is het best ontworpen onderdeel van het gebouw.
De trap is dan ook geen bijzaak. Ze eindigt bij een glazen wand met de piramides aan de horizon. Sta op elk niveau even stil en reken voor het atrium en de trap samen op een minuut of veertig. Dat is precies het deel dat gehaaste bezoekers overslaan, en het is de volgorde waar het gebouw omheen is ontworpen.
Praktisch: het museum vraagt minstens drie uur, en de toegang loopt normaal gesproken via een tijdslot dat u vooraf online boekt, waarbij de slots in het hoogseizoen vroeg weg zijn. Regel dat vóór vertrek en niet op de ochtend zelf. Het is bovendien een eigen locatie met een eigen ticket, los van het plateau van Gizeh, hoe dicht het er ook bij ligt. Een ochtend piramides gevolgd door een serieuze museummiddag is een volle dag waar niets anders meer bij past.
De slag bij Kadesh komt u op meerdere van deze plekken tegen. In de Grote Tempel van Abu Simbel en op de pyloon van de Luxor-tempel. De slag eindigde voor Ramses onbeslist, en hij liet hem overal als overwinning vastleggen. Dat is de interessantste rode draad die u door deze plekken kunt trekken. Niet de beelden, maar de observatie: een staat herhaalt hetzelfde verhaal op ver uit elkaar liggende muren in dezelfde versie.
Er bestaat een tegenhanger die eveneens in steen staat: koningslijsten die bepaalde heersers simpelweg weglaten. Hatsjepsoet, Achnaton, Toetanchamon en Ay ontbreken in de lijst van Abydos. Beide samen — de herhaling en de weglating — zeggen meer over het faraonische Egypte dan welk kolossaal beeld ook.
Wat de muren weglaten, is het detail dat u wilt hebben. De slag werd uitgevochten tegen de Hettieten in wat nu Syrië is, eindigde zonder duidelijke winnaar en leverde een van de oudste bewaard gebleven vredesverdragen tussen twee staten op. Niets daarvan staat op de steen. Wat er staat, is de koning alleen in zijn strijdwagen, reusachtig, vijanden uiteenslaand. Het is de oudste bewaarde vorm van het persbericht, en zo gelezen wordt het indrukwekkender in plaats van minder.
Er bestaat een manier om elke Ramessidische muur te lezen die u na een keer of vier onder de knie hebt en die de rest van de reis beter maakt. Zoek de koning: meestal de figuur in beweging, die iets aanreikt. Zoek de god: meestal zittend of stilstaand. Stel vast wat er wordt overhandigd, doorgaans een klein gehurkt figuurtje van Maät, wijnkruiken, broden, kegels wierook of stof. Kijk dan naar de korte verticale tekstkolommen boven de handen, die de twee partijen en de gave benoemen.
Na vier of vijf van die muren houden tempelwanden op behang te zijn. U zult bovendien merken dat het verschil tussen een muur van Seti en een muur van Ramses iets wordt dat u zelf opmerkt in plaats van iets wat een gids moet aanwijzen. Dat is op dit spoor de grootste vooruitgang die een bezoeker kan boeken.
Nefertari was zijn voornaamste gemalin, en u komt haar op twee plekken tegen. Haar tempel in Abu Simbel is de kleinere en rustigere van het paar. Haar graf is QV66 in de Vallei der Koninginnen, in 1904 gevonden en bijna verloren gegaan aan zout dat van achteren door het pleister naar buiten drong. Een langlopend conserveringsprogramma in de jaren tachtig en negentig heeft de verf gestabiliseerd, waarna het graf onder strenge voorwaarden weer openging.
Wat er binnen staat, want de prijs van het ticket roept die vraag op. Een steile trap daalt naar een bovenvertrek met een zijkamer, en een tweede trap bereikt de grafkamer met pijlers. De decoratie is verheven reliëf dat in pleister is gemodelleerd in plaats van in de rots gehakt, wat de figuren een zacht, rond oppervlak geeft dat uitgehakte graven missen. Nefertari verschijnt in wit linnen en goud, geleid door Isis en door Horus, zoon van Isis, en op één paneel speelt ze een bordspel tegen een tegenstander die u niet ziet. De plafonds zijn diepblauw met gele sterren.
Als schilderkunst is het in Egypte ongeëvenaard. Als monument is het bescheiden: een klein graf onderaan een steile trap, in een minuut of tien onder toezicht bekeken, zonder sarcofaag, zonder schat en zonder grote architectuur. Wie dat vooraf niet te horen krijgt, komt naar buiten met het gevoel tekortgedaan te zijn door iets wat nooit het probleem was.
De regels bij de deur zijn geen theater. Vocht dat door de rots trekt, voert opgeloste zouten mee; bij het opdrogen kristalliseren die en duwen ze het pleister van achteren van de muur, met de schildering eraan vast. Dat is de schade die het conserveringsprogramma tot staan moest brengen, en elke bezoeker brengt warmte en adem naar binnen. Het dagcontingent, de klok en de bewaker zijn de prijs van het voortbestaan.
Praktisch: het ticket wordt op de dag zelf bij de vallei verkocht, contant, met een dagcontingent dat halverwege de ochtend op kan zijn, en niemand kan het vooraf boeken, wij evenmin. Is QV66 de reden dat u gaat, kom dan eerst naar de Vallei der Koninginnen en niet als laatste. De toegang is eerder opgeschort geweest en zal dat weer zijn, dus houd het als een vraag voor uw eerste ochtend in Luxor en niet als een plan van maanden vooraf.
Eén naam is het waard uit elkaar te houden: Chaemwaset. De bekende is een zoon van Ramses II, hogepriester, herinnerd om het herstel van oudere monumenten — daarmee een zeldzaamheid in dit verhaal: een familielid dat namen van anderen juist terugzette. De Chaemwaset van wie u in de Vallei der Koninginnen het graf kunt bezoeken, is een zoon van Ramses III. Reisgidsen halen die twee geregeld door elkaar.
De reddingsoperatie die Abu Simbel behield, ging niet over één plek. UNESCO voerde vanaf 1960 een reddingscampagne uit terwijl het Nassermeer volliep, en Kalabsha, Beit el-Wali, Wadi es-Sebua en Amada zijn daarbij eveneens verplaatst. Philae verhuisde in de jaren zeventig naar een naburig eiland. Vier tempels verlieten Egypte helemaal, naar landen die hadden meebetaald: Dendur naar New York, Debod naar Madrid, Taffeh naar Leiden en Ellesiya naar Turijn.
Het gevolg is makkelijk te zeggen en moeilijk te bevatten. Er staat vrijwel geen Nubische architectuur meer op de plek waarvoor ze is gebouwd. Vertelt iemand u dat Abu Simbel is verplaatst, dan luidt de nauwkeurige versie dat vrijwel heel Nubië is verplaatst, en dat Abu Simbel het deel was waarvoor de wereld wilde betalen. Voor de tempels kwamen internationale campagnes; voor de dorpen kwam hervestiging en weinig aandacht.
Welke van die tempels zijn naam dragen, zeggen wij niet, omdat wij daarvoor geen eigen gecontroleerde lijst hebben en een zelfverzekerde gok juist op deze pagina erger is dan een gat. Wat we wel kunnen zeggen, is hoe u ze ziet. Over het Nassermeer varen cruises tussen Aswan en Abu Simbel, meestal drie of vier nachten, die de verplaatste tempels aandoen. Het is er zo rustig dat u op een dag misschien twee andere schepen tegenkomt, en u arriveert vanaf het water — zoals deze gebouwen bedoeld waren om benaderd te worden.
Kalabsha is de ene verplaatste tempel die binnen een gewone Aswan-dag valt. Hij staat op een landtong bij het westelijke uiteinde van de Hoge Dam, hij is een echte tempel en geen fragment, en hij is meestal leeg — een toestand die Philae nooit bereikt. Erheen komen betekent doorgaans een motorboot huren bij de aanlegplaats, en daarom laten de meeste programma's hem weg.
Een half uur bij de Hoge Dam zelf is op dit hele spoor de goedkoopste context die er is. Als bezienswaardigheid is hij saai. Maar Abu Simbel zit in een kunstmatige heuvel door die dam, Philae staat door die dam op het verkeerde eiland, en de tempels in New York, Madrid, Leiden en Turijn verlieten Egypte door die dam. Wie de oorzaak vóór de gevolgen ziet, leest de zaagsneden en naden in Abu Simbel niet langer als curiositeit maar als het punt.
Gidsen plakken zijn naam op alles wat kolossaal is, en reizigers ronden hun reis af in de overtuiging dat hij een flink groter deel van Egypte heeft gebouwd dan het geval is. Het lijstje van wat niets met hem te maken heeft, is daarom handig om bij u te dragen.
Gizeh en Sakkara horen bij het Oude Rijk, zijn ruwweg 4.500 jaar oud en waren allang oudheden voordat hij werd geboren. De piramides, de Sfinx, de trappiramide, de mastaba's met hun taferelen van vee en handwerkslieden: niets daarvan is van hem, en niets daarvan hoort ook maar in de buurt van zijn tijd. Dendera, Edfu, Kom Ombo, Philae en Esna staan aan het andere uiteinde: gebouwd of voltooid in de Ptolemeïsche en Romeinse eeuwen, ruim duizend jaar ná hem, en juist daarom de best bewaarde grote tempels van het land.
De Hatsjepsoet-tempel bij Deir el-Bahari, de Memnonkolossen en het zonnige zuilenhof van Amenhotep III in de Luxor-tempel horen bij eerdere heersers van het Nieuwe Rijk. Medinet Habu is van Ramses III, een heel andere koning, enkele generaties later, en die verwisseling is op de westoever de meest voorkomende na die tussen Memphis en Sakkara.
Juist het negatieve lijstje geeft het positieve betekenis. Is alles wat kolossaal is van hem, dan zegt zijn schaal u niets. Kunt u benoemen welke bouwwerken níét van hem zijn, dan dringt de hoeveelheid die het wél is pas goed door — precies het effect waar de man op uit was.
In de Vallei der Koningen dragen meerdere graven een Ramses-naam, en geen ervan hoort bij de Ramses van deze pagina. Ramses IV (KV2), Ramses IX (KV6) en Ramses III (KV11) horen bij de vaakst geopende graven en vallen meestal onder het standaardticket. Ramses V en VI delen KV9, dat een eigen ticket vraagt. Van de betaalde graven krijgt u daar het meest voor uw geld: een ruim, licht graf met een astronomisch plafond.
Ramses II komt u daarom tegen bij zijn tempels, niet bij een grafbezoek. Welke graven in de vallei op uw datum open zijn, rouleert om conserveringsredenen en hangt bij de kassa uit — niemand kan u vooraf een bepaald graf beloven. De koningsmummies zelf liggen sowieso niet meer in Luxor: ze werden in 2021 naar het Nationaal Museum van de Egyptische Beschaving in Fustat gebracht, en welke daar in de zaal staan, controleert u op de dag zelf.
Abu Simbel is de dure en de enige echte volle dag. Vanuit Aswan over de weg zijn dat zes tot zeven uur in het voertuig voor negentig minuten tot twee uur ter plaatse, met vertrek rond vier uur in de ochtend. Vliegen maakt er een ochtend van: ongeveer vijfenveertig minuten per richting, normaal als retour verkocht, wat zo'n twee uur op de grond overlaat. Voldoende, niet royaal, en het kost aanzienlijk meer dan de weg.
De Luxor-tempel is anderhalf uur en hoort in de avond. Karnak is twee tot drie uur en hoort bij opening. Samen leveren ze de beste dag van Luxor op, mits u de hitte van de dag ertussen zet in plaats van een taxirit. Het Ramesseum concurreert binnen een westoeverochtend van vier tot vijf uur om de derde plek en voegt er geen vierde aan toe.
De rest is klein grut in tijd, en juist daarom makkelijk mee te nemen. Memphis is een half uur op een Sakkara-Dahshur-dag die toch al een volle dag uit Caïro is. Het beeld in het museum is vijf minuten kijken binnen een museumbezoek dat drie uur vraagt. Het graf van Nefertari is een minuut of tien binnen en twintig met de wachttijd bij de deur. Abydos is de uitzondering: ongeveer zes uur rijden voor drie uur ter plaatse, meestal gecombineerd met Dendera.
De klassieke route dekt drie van de vijf zonder omweg. Memphis ligt op de Sakkara-Dahshur-ronde vanuit Caïro. Het museumbeeld staat op de weg tussen het centrum en het plateau van Gizeh, en de Luxor-tempel ligt midden in Luxor. Daarmee hebt u Ramses al op drie plekken gezien zonder één extra dag in te plannen.
De twee die tijd kosten, zijn Abu Simbel en het Ramesseum. Abu Simbel betekent vanuit Aswan zo'n 280 kilometer woestijnweg per richting, drie tot drieënhalf uur, vertrek meestal rond vier uur in de ochtend — of een korte vlucht van ongeveer 45 minuten, die u zo'n vijf uur van de dag teruggeeft. Het Ramesseum vraagt om een derde Luxor-dag. Is Ramses II voor u een thema en niet alleen een naam, dan zijn beide extra's dat waard.
De gebruikelijke reis van een dag of acht — Caïro, een vlucht naar Luxor, een vaart naar het zuiden en twee nachten in Aswan — dekt het museumbeeld, Memphis als u de Sakkara-dag neemt, Karnak, de Luxor-tempel, de westoever en Abu Simbel. Twee dingen moet u expliciet vragen in plaats van aannemen: of Abu Simbel in de reis zit of als extra wordt berekend, en of er in de westoeverochtend ruimte is voor het Ramesseum in plaats van iets anders.
Abydos is de enige werkelijke beslissing. Het is een lange dag vanuit Luxor, het past niet in een cruiseschema, en het is tegelijk de plek die de rest van deze pagina begrijpelijk maakt. Een aparte Ramses-reis hoeft u er dus niet voor te bedenken — u hoeft alleen te weten welk gebouw hij heeft gebouwd, welk hij heeft overgenomen en welk hij alleen heeft gesigneerd.
November tot februari is het aangename seizoen en tegelijk het drukke. Maart en oktober zijn goed te doen. Juni tot augustus is overdag in het Nijldal werkelijk zwaar, en in Abu Simbel erger, waar geen enkele schaduw is en de temperatuur ruim voor het middaguur over de veertig graden gaat.
Hitte verandert niet alleen hoe aangenaam iets is, maar ook wat de moeite loont. In de zomer is het avondbezoek aan de Luxor-tempel niet langer een aardig idee maar de enige verstandige variant. Op de westoever ordent u de ochtend naar hitte en niet naar afstand: de Vallei der Koningen bij opening, omdat de graven de warmte van elke doorgetrokken groep vasthouden, daarna Hatsjepsoet, omdat de terrassen een zonneval zijn, en alles met muren en een dak als laatste.
Twee planningspunten waar mensen op stuklopen. De ramadan verschuift de openingspatronen in het hele land, en juist bij de Luxor-tempel bewegen de sluitingstijden met het seizoen mee, dus laat de avondopening ter plaatse bevestigen en vertrouw niet op een gedrukt schema. En de drukte in Luxor volgt de aanlegtijden van de cruiseschepen en niet de kalender: een tempel die om acht uur stil is, kan om tien uur vol staan, ongeacht de maand.
De twee data van het zonnewonder in Abu Simbel, rond 22 februari en rond 22 oktober, horen om de omgekeerde reden in uw agenda: zodat u er niet per ongeluk in boekt als u ze niet zoekt.
Neem contant geld én een kaart mee. Egypte duwt zijn grote locaties richting kaartbetaling, maar terminals vallen uit en apparaten liggen eruit. Klein geld telt meer dan u verwacht: voor fooien, voor bewakers die een koord optillen of een zaklamp op iets richten wat u anders zou missen, en voor de toiletten. Het graf van Nefertari wordt contant bij de vallei betaald. Het Grote Egyptische Museum is het omgekeerde geval, met een tijdslot dat u vóór vertrek online boekt.
Het patroon is nuttiger dan losse bedragen. In heel Egypte zijn de gewone entreetickets bescheiden en worden juist de dingen die mensen het liefst zien apart geticket: bepaalde graven in Luxor, de binnenkamer van de piramide van Cheops, en op sommige plekken een fotovergunning. Het graf van Nefertari is op dit spoor het duidelijkste voorbeeld, tegen een veelvoud van een gewoon ticket voor de vallei.
Er bestaat een Luxor Pass voor meerdere locaties, waarvan de duurdere variant het graf van Nefertari en dat van Seti I in de Vallei der Koningen dekt. Hij loont alleen als u meerdere dagen blijft en veel wilt zien, u hebt paspoort en pasfoto's nodig om hem te kopen, en hij wordt op weinig plekken verkocht — dus een boodschap voor uw eerste ochtend. De voorwaarden veranderen, dus controleer dat hij nog wordt uitgegeven voordat u er een plan op bouwt.
Reist u op een pakket, vraag dan welke entrees erin zitten en welke ter plaatse worden geïnd, en vraag het schriftelijk. Een offerte die goedkoper oogt, heeft die posten vaak alleen buiten het hoofdbedrag geschoven. Abu Simbel is in het bijzonder vaak een extra bij de Aswan-dag in plaats van een onderdeel ervan.
Gidsen in Egypte werken met een vergunning, en die vergunning bepaalt of iemand u überhaupt binnen de locaties mag begeleiden. Ze verklaart ook een groot deel van het prijsverschil tussen goedkope en goede aanbieders. Vraag naar de vergunning, en vraag apart of de achtergrond van de gids in de egyptologie ligt en niet in het algemene toerisme. Op dit spoor telt die tweede vraag zwaarder dan gewoonlijk, omdat de interessante stof technisch is en niet schilderachtig.
Het andere dat u moet weten: gidsen gaan mee met de vragen die ze krijgen. In Abydos gaan die vrijwel allemaal over de helikopter-hiërogliefen, dus dat krijgt u. In Abu Simbel gaan ze over de data van het zonnewonder. Laat u een bezoek op vraag en aanbod lopen, dan krijgt u de bekende anekdote en een wandeling langs de rest.
Zeg daarom aan het begin wat u werkelijk wilt. Op de plekken van deze pagina zijn dat drie dingen: het verschil tussen verheven en verdiept reliëf, wie de muur heeft gebouwd achter de kolos waarvoor u wordt gefotografeerd, en welke delen van het gebouw origineel zijn en welke later toegevoegd. Een goede gids is blij met die vraag. Een zwakke dreunt dynastienummers op, en dat is het verklikkertje.
Elke kolos zonder vragen voor de zijne aanzien. Meestal is dat de juiste gok, en precies daarom is het een slechte gewoonte: de interessante plekken zijn die waar het antwoord luidt dat hij het heeft afgemaakt, overgenomen of alleen gesigneerd. Verder: het beeld in Caïro vanaf de ingang fotograferen en doorlopen, terwijl vijf minuten eromheen meer leren over hoe zulke beelden zijn gemaakt dan welk bordje ook.
En de tempel van Nefertari in Abu Simbel tien minuten geven omdat de grote ernaast staat. Een westoeverochtend tot vier tempels oprekken en zich er daarna geen enkele herinneren. In Abydos naar de helikopter zoeken en vertrekken zonder de zeven kapellen behoorlijk te hebben bekeken. En de Kadesh-reliëfs geloven, wat het meest vergeeflijk is, omdat ze buitengewoon goed gemaakt zijn en gemaakt zijn om geloofd te worden. De slag eindigde onbeslist. Wie dat weet, kijkt naar een veel beter ding.
Geen regeringsjaren, geen levensjaren, geen aantal kinderen, geen totaal aantal bouwwerken. Die gegevens lopen in de literatuur ver uiteen, wij hebben er geen eigen gecontroleerde bron voor, en gokken doen we hier niet. Hebt u betrouwbare gegevens over datering en toeschrijving nodig, ga dan naar de bronnen onderaan deze pagina. Dat zijn het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden en UNESCO voor de werelderfgoedlocaties.
Ook geen entreeprijzen en geen openingstijden. Die veranderen met het Egyptische pond en met het seizoen, en meerdere van de hier genoemde plekken vragen eigen tickets of eigen fotovergunningen, waarvan de regels meer dan eens zijn gewijzigd. Behandel elk getal dat u online leest als verouderd, en vraag het aan de kassa.
Datzelfde geldt voor zijn graf en zijn mummie. Wij dragen daarover geen eigen gecontroleerde bron, dus staat het hier niet. Wat we u wel kunnen zeggen, is dat zijn eigen graf niet bij de graven hoort die u in de Vallei der Koningen krijgt aangeboden, en dat het aanbod daar hoe dan ook rouleert.
Abu Simbel. Het is na Gizeh het indrukwekkendste van Egypte, en anders dan in Gizeh dringt er geen stad tegenaan. De beelden werden uit een rotswand gehakt, niet in elkaar gezet, en de hele façade was één stuk rots. Foto's vlakken dat af. Het kost wel een hele dag, waarvan zes tot zeven uur in het voertuig voor twee uur ter plaatse. Tenzij u vliegt.
Nee, dat zijn er twee. In Memphis ligt een omgevallen kolos in een openluchtmuseum onder een speciaal gebouwd dak. Die plek ligt ten zuiden van Caïro aan de weg naar Sakkara en Dahshur. In het atrium van het Grote Egyptische Museum bij Gizeh staat een rechtopstaand beeld van rood graniet, zo'n elf meter hoog. Tot 2006 stond het op het Ramses-plein in het centrum van Caïro.
Op twee plekken. In Abu Simbel staat de kleinere van de twee tempels voor haar en de godin Hathor. Daarvoor staan zes figuren op gelijke hoogte. Haar graf ligt in de Vallei der Koninginnen, een eigen terrein op zo'n tien autominuten van de Vallei der Koningen. Het heeft eigen entree en een eigen extra ticket. De kleur daar is beter bewaard dan al het andere op de westoever. Het bezoek is in de praktijk beperkt tot ongeveer tien minuten, en het is duur.
Voor Abu Simbel en Memphis redt u het ook zonder, omdat de objecten voor zichzelf spreken. Bij de Luxor-tempel en het Ramesseum is het verschil groot. De reliëfs zijn de eigenlijke inhoud. Zonder iemand die de scènes en hun conventies uitlegt, zien de meeste bezoekers mooie muren zonder betekenis. Let erop dat u een erkende egyptoloog krijgt en geen begeleider.
Ja. De Grote is een bijnaam, geen aparte heerser. Verwarring ligt eerder bij de latere Ramessiden. De graven in de Vallei der Koningen met een Ramses-naam horen bij Ramses III, IV, V, VI en IX, niet bij hem.
Nee, de slag eindigde onbeslist. Hij liet haar niettemin overal als overwinning vastleggen: op de pyloon van de Luxor-tempel en binnen in de Grote Tempel van Abu Simbel. Dat gat tussen het reliëf en de afloop is het nuttigste dat u kunt weten voordat u naar een van beide muren kijkt. Wat de steen weglaat, is dat de tegenstander de Hettieten waren en dat er een van de oudste bewaarde vredesverdragen uit voortkwam.
Aan de manier van hakken. Verheven reliëf, waarbij de figuren van de muur af staan, is de oudere en fijnere techniek en is wat de vaklieden van Seti I gebruikten. Het meeste werk dat onder Ramses II is afgemaakt, is verdiept reliëf, de steen in gehakt, wat sneller gaat en grover is. In de grote zuilenzaal van Karnak staan beide in één ruimte: de noordelijke helft is van Seti, de zuidelijke grotendeels van zijn zoon.
Rond 22 februari en rond 22 oktober loopt de opkomende zon de volle lengte van de as af en verlicht drie van de vier zittende figuren achterin. Ptah, die met duisternis en onderwereld wordt verbonden, blijft in de schaduw. De data vallen een dag later dan vóór de verplaatsing van de tempel. Reken op grote drukte, een rij in het donker en een paar minuten binnen.
Inreisregels, openingstijden, reisadviezen en wisselkoersen veranderen. Controleer ze bij de bron, niet hier.
Geschreven en gecontroleerd door de redactie van Rondreis Egypte · Laatst gecontroleerd op . Inreisbepalingen, prijzen en openingstijden veranderen — controleer alles wat ertoe doet bij de officiële instanties waarnaar deze pagina verwijst.
8 dagen · Klassiek Egypte
De route die de meesten als eerste kiezen, in de lengte waarvoor hij bedoeld is: Gizeh en het Grote Egyptische Museum, daarna een vlucht naar Luxor en vier nachten varen tot aan Aswan.
vanaf US$2.135 / per persoon
8 dagen · Nijl & Rode Zee
Deze reis gaat zonder schip. Gizeh en het Grote Egyptische Museum, een nacht in Luxor voor beide oevers, twee nachten aan de Rode Zee en dan terug naar Caïro voor de Citadel, het koptische Caïro en de koninklijke mummies.
vanaf US$2.040 / per persoon
10 dagen · Klassiek Egypte
Vijf nachten in Caïro, aan weerszijden van een vaartocht van vier nachten van Luxor naar Aswan. De dagen in Caïro zijn privé, alleen uw gezelschap en een gids; de bezichtigingen vanaf het schip deelt u met een kleine groep.
vanaf US$2.635 / per persoon
